https://floraprice.narutoforum.ru/ &quot;Флора Price&quot; - журнал для садоводов ru-ru Thu, 06 Nov 2014 19:02:28 +0300 MyBB/mybb.ru https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Дикие предки моркови росли на территории современного Афганистана, где до сих пор сохраняется видовое разнообразие моркови.</p> <p>Родина моркови обыкновенной – Юго-Западная Азия, где ее начали выращивать около 4000 лет назад. Первая морковь, известная человечеству, была фиолетовой и довольно горькой, поэтому выращивали ее, как и ее ближайших родственников – петрушку, укроп, – ради ароматных семян и пряной зелени. Со временем были выведены сорта с более сладким и менее жестким корнем. В I веке н.э. появились красные сорта моркови, а к XII веку – желтые и белые. Сегодня морковь разнообразных форм и цветов выращивается на всех континентах, кроме Антарктиды.</p> <p>Интересные факты</p> <p>В XVII веке в Голландии была выведена морковь цвета королевской семьи – оранжевая.</p> <p>Легенда о способности моркови улучшать зрение в темноте появилась во время Второй мировой войны, когда британские военные, желая скрыть новые технологии обнаружения вражеских самолетов, утверждали, что пилоты едят много моркови и поэтому видят ночью так же, как и днем.</p> <p>Применение</p> <p>Морковь используется во многих кухнях мира. В Европе и Азии это важный элемент салатов, овощных рагу, бульонов и супов. С морковью готовят индийский острый суп дал, все виды плова. Благодаря своему сладкому вкусу морковь используется во многих десертах: индийский десерт из вареной в молоке моркови, еврейский цимес, английский пудинг.</p> <p>Мини-морковь – очень популярный в США и Европе продукт. Ее добавляют в салаты, рагу или едят между приемами пищи.</p> <p>Морковный сок – самый популярный из овощных соков. Его сладкий вкус позволяет использовать его как в чистом виде, так и в смесях с другими, не такими вкусными овощными соками.</p> <p>Следует помнить, что из сырой моркови усваивается только 3% бета-каротина. Для повышения усвояемости жирорастворимых витаминов морковь рекомендуется подвергать термической обработке с жирами: обжаривать, тушить, добавлять в рагу, соусы.</p> <p>Состав</p> <p>Все сорта моркови богаты клетчаткой, сахарами, белком, эфирными маслами и содержат жиры. Главная ценность моркови – высокое содержание бета-каротина (провитамина А), витамина С, Е, К и нескольких витаминов группы В – В1, В2, В3, В6, В9. Из микро- и макроэлементов морковь содержит калий, кальций, фосфор, медь, хром, цинк, фтор и железо.</p> <p>Свойства</p> <p>Морковь используется в народной медицине для лечения сердечно-сосудистых и кишечных заболеваний, малокровия, полиартрита. Морковный сок – первое средство для лечения авитаминозов. Фитонциды, содержащиеся в моркови, убивают микробов, поэтому морковь – эффективное средство при простуде и тонзиллите. Широко известны свойства моркови (точнее, витамина А) укреплять сетчатку глаза, что делает ее полезной при близорукости и усталости глаз. Морковь очень полезна детям и молодым девушкам. Ее компоненты поддерживают кожу и слизистые оболочки в здоровом состоянии. Ученые установили, что сырая морковь может использоваться для лечения злокачественных опухолей.</p> <p>Сколько варить морковь</p> <p>Морковь варится 20-25 минут. Лучше варить неочищенную морковь: так в ней сохранится больше витаминов и микроэлементов</p> <p>Калорийность и пищевая ценность моркови</p> <p>Калорийность моркови - 35 ккал.</p> <p>Пищевая ценность моркови: белки - 1,3 г, жиры - 0,1 г, углеводы - 6,9 г</p> mybb@mybb.ru (Станислав) Thu, 06 Nov 2014 19:02:28 +0300 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Получить хороший урожай овощной продукции без применения средств защиты растений практически невозможно. Растения огурца, томатов и других культур очень требовательны к температуре и влажности воздуха и почвы, насыщенности почвы питательными элементами, кислотности почвы и т. п. Недостаток или избыток тех или иных веществ, резкие колебания температуры в дневное и ночное время, развитие вредителей и патогенных микроорганизмов приводят к ослаблению растений, вызывают различного рода стрессы и заболевания.</p> <p>Поэтому в условиях защищенного грунта, где нарушается еще и проведение защитных мероприятий, численность и распространенность вредных организмов достигает высокого уровня. Все это свидетельствует о том, что растения овощных культур нуждаются в защите с самого раннего периода выращивания, а вообще — с подготовки семян к посеву. Решение проблем защиты растений в теплицах представляет собой неотъемлемую часть технологии возделывания овощей.</p> <p>Большое значение для получения здоровой, экологически чистой продукции овощных культур в условиях защищенного грунта имеет применение биологических препаратов, созданных на основе микроорганизмов-антагонистов или продуктов их жизнедеятельности. Если в открытом грунте использование биопрепаратов мотивируется экологической, социальной и экономической целесообразностью, то для тепличных культур их применение определено действующим Законом Украины о пестицидах и агрохимикатах. Это значит, что использование химических средств в период вегетации растений в условиях защищенного грунта не просто недопустимо, но и запрещено.</p> <p>Следует отметить, что в последние годы развитие биометода как основного фактора биологизации растениеводства получило новый импульс. Налаживается работа биофабрик и биолабораторий, которые выпускают продукцию биологического контроля вредных организмов.<br />Биологические препараты, в отличие от химических, безвредны для человека, окружающей среды и насекомых-опылителей, не накапливаются в продукции растениеводства, не обладают фитотоксичностью.<br />Из биологических средств защиты растений от болезней наиболее известны такие препараты, как триходермин, планриз (ризоплан) и гаупсин.<br />Триходермин — препарат, нарабатывающийся на основе гриба-антагониста Trychoderma lignorum (Т. harzianum, T. viride). Грибы этого рода подавляют развитие многих микроорганизмов, в том числе и фитопатогенных, путем полного паразитирования, конкуренции за субстрат, выделения ферментов, антибиотиков и других биологически активных веществ. Выделяемые антибиотические вещества угнетают развитие возбудителей таких широко распространенных болезней, как вертициллезное и фузариозное увядание, белая и серая гниль, листовая и стеблевая форма аскохитоза, корневые гнили. Антагонистические свойства гриба Trychoderma проявляются двояко: с одной стороны, жизнедеятельность патогенов подавляется токсическим действием антибиотических веществ, продуцируемых антагонистом, с другой — мелкие гифы грибов оплетают гифы патогенов, нарушая строение и обмен веществ последних, что приводит их к гибели. Грибы рода Trychoderma повышают активность клеточного сока растений, что способствует сопротивлению их к заболеваниям.<br />Триходермин применяют для защиты томатов, огурцов, перца и других культур от различных болезней. Препарат применяется различными способами: путем обработки семян за 1—2 дня до посева, внесения в грунт парников и теплиц перед посевом из расчета 20—25 мг/м2, внесения в лунки при высадке рассады, опрыскивания растений во время вегетации, полива растений&#160; рабочей суспензией триходермина. Он выпускается&#160; в жидкой и сухой форме.<br />Оптимальные нормы расхода: для насыщения почвы полезной микрофлорой 1,0—1,5 л препарата на 100 л воды, для обработки семян — 1 г на 1 кг при титре спор 2,0* 10 9 кл/мл', при внесении в лунки препарат расходуют из расчета 100 л/га, вегетирующие растения опрыскивают суспензией триходермина (4—5 л/га) при норме расхода рабочей суспензии 500—2000 л/га. В результате применения препарата заболеваемость растений снижается на 75—90%, а урожайность повышается на 15—25%.<br />Планриз (ризоплан) — биопрепарат на основе почвенных бактерий специализированного штамма Pseudomonas fluorescens с титром 1,5*10 9 кл/мл. Планриз применяется для защиты семян и рассады овощных культур от черной ножки, корневых гнилей, клубней картофеля от фитофтороза, парши и мокрой гнили, растений томатов от фитофтороза, огурцов — от мучнистой росы и пероноспороза, а также плодовых культур и винограда от наиболее распространенных болезней. Норма расхода препарата: для протравливания семян 1,0—1,5 г на 1 кг семян, для обработки вегетирующих растений 3—4 л/га (или 60 мл на 10 л воды). Срок хранения 30 дней при температуре не выше 20 °С.<br />Гаупсин — биопрепарат на основе бактерий Pseudomonas aureofaciens штамма ИМВ 2637 с титром 2*10 9 кл/мл. Препарат комплексного действия, поскольку обладает не только антагонистическим действием против возбудителей болезней, но и проявляет также инсектицидную активность против гусениц плодожорок. Применяется против корневых гнилей и других болезней растений. Норма расхода препарата составляет от 3 до 7 л/га. Срок годности жидкой формы препарата 2 мес. при температуре 15—20 °С и до 6 мес. при О...4 °С.<br />Биопрепараты совместимы со стимуляторами роста, микроэлементами, пестицидами.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:42:37 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Ласковое мартовское солнце возрождает к жизни сад, отдохнувший за долгую зиму. В &quot;жилах&quot; растений начинают бурлить молодые соки и могучая сила природы побуждает их оживать, распускаться, цвести и плодоносить. Но весеннее тепло будит не только деревья и кустарники — вместе с растениями просыпаются и их непрошеные &quot;квартиранты&quot; — паразиты и вредители. Они за зиму тоже отоспались, скрываясь под чешуйками почек и корой побегов, и теперь готовы к своей разрушительной деятельности. Так что садоводу в это &quot;горячее&quot; время не стоит дремать, чтобы сохранить в целости и добром здравии своих питомцев.</p> <p>В марте необходимо провести защитную обработку растений от галловых клещей, большого семейства плодовых вредителей, которые широко распространены в агроценозах плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Основные виды клещей: грушевый и яблонный галловые, виноградный войлочный и почковый, алычовый галловый, сливовый кармашковый и галловый, малиновый, ореховый бородавчатый и войлочный. В отличие от восьминогих (паутинных) клещей, галлообразующие имеют две пары ног и вытянутое тело. Они мельче паутинных, так что заметны только под микроскопом (размер их тела всего150—300 мм). Живут внутри почек, листьев или под корой. Характер повреждений, причиняемых галловыми клещами, разнообразен. У растений, заселенных клещами, меняется окраска листьев, они деформируются, на них образуются разные по форме и величине галлы, нарушается рост и ветвление побегов (появляются &quot;ведьмины метлы&quot;), деформируются молодые побеги, цветы и плоды.<br />Смородинный почковый клещ повреждает преимущественно крыжовник и черную смородину, иногда желтую и золотистую. От зимней спячки пробуждается очень рано, вместе с черной смородиной, у которой почки набухают при установлении стабильной плюсовой температуры. Самки клеща начинают откладывать яйца при среднесуточной температуре около 5 °С в фенофазе смородины &quot;набухание почек&quot; и &quot;появление зеленого конуса&quot;. В почках клещ размножается около 2,5 мес., образуя 2—3 поколения. Миграция особей в молодые почки начинается при достижении среднесуточной температуры 12 °С. Более 2/3 популяции клеща меняют место жительства на протяжении 2-3 недель, остальные могут выходить из гнезда в течение 1—2 месяцев. В одной почке находится до 3000 взрослых клещей и личинок. Сильно поврежденные почки черной смородины увеличиваются в размере до 1 см и вздуваются. Деформированные молодые почки становятся заметными во второй декаде августа. Почки красной и белой смородины увеличиваются незначительно, форма их не меняется. При высокой плотности популяции клеща в первый год возможно повреждение 50—80% почек. На следующий год вредитель заражает все вегетативные образования. Поврежденные почки не распускаются, что приводит к угнетению роста растения и потере урожая.<br />Кроме того, клещ является переносчиком вирусной инфекции — реверсии листьев и махровости цветков. На листьях болезнь проявляется в виде хлоротичной полосатости или мозаичности. Пораженные листья мельчают и меняют форму — становятся трехлопастными, а края заканчиваются круглыми редкими зубчиками. Цветки из сростнолепестных превращаются в раздельнолепестные. Вместо тычинок, лепестков и&#160; чашелистиков развиваются мелкие узкие фиолетовые чешуйки. Побегов на пораженных кустах становится больше, но они короче. Смородина утрачивает присущий ей специфический аромат.<br />Летом смородину повреждают и другие представители семейства эриофиид (листовой клещ), живущие на нижней стороне листьев. Поврежденные листья приобретают пеструю окраску, становятся как бы мозаичными.<br />Защитные мероприятия. При выращивании разных видов смородины и крыжовника заселенные клещом побеги нельзя использовать в качестве маточных с целью профилактики и сохранения чистоты посадочного материала. При выявлении на кустах поврежденных клещом почек (вздутые образования, которые не распускаются) их удаляют механическим путем, выщипывая все до единой с последующим уничтожением. Ранней весной или поздней осенью, когда хорошо заметны поврежденные почки, срезают и сжигают ветки с вредителями. При сильном заражении проводят омоложение растений — вырезают все подозрительные побеги, оставляя не больше 1—2 здоровых почек. Если все почки вздутые, побеги срезают на пенек. После обрезки почву на месте срезанных кустов&#160; опрыскивают препаратом № 30.<br />Посадочный материал смородины оздоравливают двумя способами — термическим и биологическим. Термический предусматривает обеззараживание побегов в воде, их выдерживают 15—20 мин при температуре 45—46 °С. При биологическом оздоровлении побеги выдерживают в течение 30 мин в рабочем растворе биопрепарата отечественного производства — актофита, 0,2% к. э. в концентрации&#160; 0,5% (50 мл на 10 л воды). После проведения обработки побеги просушивают, нарезают и высаживают.<br />Клещей можно искоренить не только выщипыванием почек, вырезкой побегов и обеззараживанием с использованием биопрепарата с акарицидными свойствами, но и химическим способом. Учитывая то, что клещи ведут скрытый образ жизни, опрыскивать кусты следует во время их миграции в молодые почки. Расселение мигрирующих особей происходит перед цветением, в период образования цветочных кистей. Для контроля популяции клеща применяют специальные препараты инсектокарициды — уже знакомый актофит, 0,2% концентрат эмульсии* в концентрации&#160; 0,4% — 40 мл, демитан, 20% к. э.*, 0,06% — 6 мл, препарат 30В, 76% к. э., 4% — 400 мл, БИ 58, 40% к. э.*, 0,16% — 16 мл на10 л воды. Сильно зараженные кусты опрыскивают повторно одним из указанных препаратов после уборки урожая.<br />Грушевый галловый клещ наносит значительный вред груше как в питомниках, так и в молодых насаждениях. В начале распускания почек на молодых листьях уже видны повреждения клещом в виде небольших желто-зеленых или красных вздутий. Позже листья полностью покрываются вздутиями, приобретающими черный цвет. За период вегетации клещ дает три поколения. Первое развивается в почках, а второе и третье — снаружи на листьях. Образование вздутий (галлов) на листьях вызвано воздействием ферментов, которые клещи вводят вместе со слюной при питании. Вредная деятельность грушевого галлового клеща приводит к недобору 95% урожая и значительно укорачивает прирост.<br />Защитные мероприятия. Чтобы ограничить численность клеща, поврежденные листья собирают и сжигают или компостируют. До распускания почек деревья опрыскивают препаратом “30В” — 0,6 л на 20 л воды. В период распускания почек грушу опрыскивают одним из препаратов, указанных в качестве защитных средств для черной смородины. После цветения опрыскивание повторяют. Для защиты прироста молодые деревья обрабатывают еще 2—3 раза. Привойный материал груши, заготовленный с зараженных клещом деревьев, оздоровляют термическим и биологическим способами так же, как и черную смородину.<br />Земляничный прозрачный клещ паразитирует на цветочных культурах — бегонии, герани, гвоздике и хризантеме. Однако больше всего он &quot;любит&quot; землянику. Клещи концентрируются на нежных листьях с высоким содержанием сахара. Как взрослые клещи, так и личинки высасывают сок из молодых, еще не развернувшихся листьев. Поврежденные ткани сморщиваются, деформируются, желтеют и засыхают. Насаждения земляники, заселенные клещом, имеют угнетенный вид, растения не могут нормально развиваться, ягоды мельчают, резко снижается урожайность.<br />Весной при температуре воздуха выше 13 °С самки откладывают яйца на молодые листочки. За вегетацию клещ развивается в 4—5 поколениях. Оптимальными условиями для развития вида является влажность, поэтому основная масса вредителя концентрируется на молодых листьях, находящихся под пологом старых, которые обеспечивают повышенную влажность на поверхности почвы. Земляничный клещ наиболее вредоносен на орошаемых участках, а также в северных и западных регионах, где выпадает достаточное количество осадков. Численность клеща возрастает в периоды цветения и массового образования листьев. Максимума она достигает в июне-августе. Основной путь переноса клещей — посадочный материал.<br />Защитные мероприятия. Для посадки используют здоровый посадочный материал. На участках с земляникой поддерживают высокую агротехнику. Проводят рыхление почвы в междурядьях и в ряду, выпалывают сорняки, которые уплотняют посадки, повышая при этом влажность воздуха, что благоприятствует развитию клещей. Для оздоровления земляники проводят термическое обеззараживание наземной части&#160; рассады (аналогично побегам смородины), выдерживая побеги при температуре 45 °С не больше 15 минут. Насаждения опрыскивают до цветения и после сбора урожая химическими акарицидами сезар 10% к. э. — 6 мл или таурус 20% с. п. — 9 г на 10 л воды либо биопрепаратом актофит — 40 мл на 10 л воды. При сильном заражении растения скашивают через 5—7 дней после сбора урожая. Скошенную массу сгребают и выносят в компостную кучу. Сразу после скашивания землянику опрыскивают одним из указанных препаратов. <br />При работе с пестицидами соблюдают правила техники безопасности. Опрыскивания проводят в утреннее или вечернее время, а в пасмурную погоду — и днем. В процессе приготовления рабочего раствора и при опрыскивании растений используют индивидуальные средства защиты. Для защиты кожи предназначена специальная одежда с кислотозащитной пропиткой, перчатки и сапоги. Для защиты рук надевают резиновые перчатки (но только не медицинские). Глаза от попадания пестицидов защищают герметичными очками. Защиту органов дыхания от вредных веществ (пар, дым, газ, пыль, туман) обеспечивают респираторы РУ-60М. Индивидуальные средства защиты, перечисленные выше, можно и нужно приобрести в розничной торговле.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:41:28 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Источником питания растений служат органические вещества, непосредственно находящиеся в почве (гумус), а также внесенные в нее удобрения. Причем, вначале растения используют элементы питания, содержащиеся в быстродействующих минеральных удобрениях, в которые до того должны перейти органические формы. Скорость такой минерализации зависит от многих факторов. Основным из них является жизнедеятельность микроорганизмов, в результате которой освобождаются питательные элементы. Например, навоз в конечном итоге дает усвояемый азот в виде аммиака, нитратов. Но, с другой стороны, в таких же формах этот азот уже содержится в минеральных удобрениях и он более доступен для растений и быстрее поглощается ими.<br />Ценность органики (навоз крупного рогатого скота, лошадей и свиней, птичий помет, торф, различные виды компостов, сидераты и др.) в том, что в ней есть все необходимые питательные макро- и микроэлементы, она усиливает микробиологическую активность, улучшает поглотительную способность почв, а значит, повышает урожайность растений. Но также велика и роль минеральных удобрений, которые являются продуктом живой природы (промышленные или ископаемые вещества) и содержат не меньше полезных для растений питательных элементов.<br />Виды и подгруппы<br />В зависимости от того, какой это элемент, минеральные удобрения делят на азотные, фосфорные, калийные.<br />Сырьем для производства азотных удобрений являются аммиак и азотная кислота, синтезируемые из атмосферного азота или утилизируемые из отходящих газов различных производств. Азотные удобрения подразделяют на нитратные (селитры), аммиачные (аммонийные), аммиачно-нитратные и амидные.<br />Исходным сырьем для производства фосфорных удобрений служат природные фосфаты апатиты и фосфориты. По степени растворимости эти удобрения подразделяются на следующие группы: 1) водорастворимые, легкодоступные для растений — суперфосфаты простой, двойной, аммонизированный, обогащенный; 2) нерастворимые в воде — менее доступные растениям, к ним относятся преципитат, обесфторенный фосфат; труднорастворимые — фосфоритная мука.<br />Сырьем для производства калийных удобрений служат природные калийные руды. Важнейшими месторождениями калийных руд являются Верхнекамское (Россия), Солиторское (Республика Беларусь), Стебнековское (Украина). Калийные удобрения подразделяют на три группы: 1) кон-центрированные, являющиеся продуктом заводской переработки калийных руд — хлористый калий, сернокислый калий, сульфат калия-магния;<br />сырые калийные соли, представляющие собой размолотые природные калийные руды — каинит, сильвинит;<br />калийные соли, получаемые путем смешения сырых калийных солей с концентрированными, обычно с хлористым калием — 30-40%-ные калийные соли. Как калийное удобрение также используют золу после сжигания древесных пород.<br />Так что же лучше?<br />Обогащая почву элементами питания, минеральные удобрения на физи-ческие свойства (рыхлость) почвы не оказывают такого благоприятного воздействия, как навоз и другие органические удобрения. Первые слабее влияют и на состав почвенных микроорганизмов. Но на практике доказано, что если в форме минеральных удобрений вносить столько же питания, сколько содержится их в принятой дозе навоза, то это обеспечит равные и даже более<br />высокие урожаи. То есть доступность азота в навозе значительно ниже, чем в минеральных удобрениях.<br />Коэффициент использования фосфора и калия навоза и минеральных удобрений примерно одинаковый. Бывают случаи, когда органика обеспечивает более высокие урожаи, чем полное минеральное удобрение. Это связано с тем, что минеральные удобрения вносят в физиологически кислых формах, а участки не известкуют. В результате почва, в конце концов, сильно подкисляется.<br />Главное для дачника при уходе за участком — стремиться увеличивать или, по крайней мере, не снижать содержание в грядках гумуса, что обычно происходит при внесении только минеральных удобрений. Особенно это касается почв подзолистой зоны.<br />При отсутствии навоза накапливайте и используйте для подкормки все органические отходы и отбросы. А потом уже прибегайте к другим видам удобрений.<br />Не навреди!<br />Помните, что вред минеральные удобрения могут принести только при их неправильном применении, нестрогом соблюдении срока и ре-комендуемых норм внесения (особенно азотных удобрений). Обычно накопление нитратов в растениях происходит при внесении необоснованно высоких доз азотных или органических удобрений в сочетании с другими сопутствующими условиями (нехватка калия, дефицит фосфора и молибдена и т. д.). На плодородных почвах много нитратов может нака-пливаться и без внесения удобрений.<br />Накоплению нитратов способствуют и другие факторы: затенение при загущенных посевах, выращивание одних культур под покровом других, застойное переувлажнение, уплотнение почвы, поражение вредителями и болезнями и т.д.&#160; Не сыпьте минеральные удобрения на «глазок»! Не делайте того, чего не знаете или<br />в чем сомневаетесь! В этой связи хочется напомнить замечательные слова основателя школы агрохимии академика Д.Н. Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:40:18 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Бордоская жидкость это смесь раствора медного купороса и извести (известкового молока).<br />Медный купорос - это кристаллы синего цвета, которые растворяются в воде.<br />Известковое молоко - процеженная высококачественная гашеная известь, разведенная в половинном количестве воды.<br />Важным свойством бордоской жидкости является ее способность долго удерживаться на обработанных растениях, зависит прежде всего от качества извести. Поэтому для изготовления раствора надо брать качественную, хорошо обожженную известь, без посторонних примесей.</p> <p>Как правильно приготовить бордоскую жидкость?<br />Для изготовления 10 л 1% бордоской жидкости 100 г медного купороса растворяют в неметаллической посуде в 5 л воды. Для ускорения растворения медного купороса, воду подогревают. В другой посуде разводят 100 г извести в 5 литрах воды. Разведенный раствор медного купороса постепенно вливают, помешивая, в известковое молоко, но не наоборот. Если же вливать известковое молоко в раствор медного купороса, то образуется менее устойчивая суспензия, которая довольно быстро выпадает в осадок, хуже удерживается на листьях и менее эффективна.<br />Правильно изготовленная бордоская жидкость должна быть непрозрачной, жирной на ощупь, иметь голубой цвет и нейтральную реакцию.<br />Если в растворе будет избыточное количество медного купороса, то такой раствор будет иметь кислую реакцию, на вид будет зеленоватого цвета. Синяя лакмусовая бумажка с бордоской жидкостью, где есть излишки медного купороса, краснеет, а если в такой раствор погрузить зачищенный металлический гвоздь на 2 минуты, то он покроется красноватыми пятнами. Чтобы довести раствор до нейтрального надо долить в него раствор извести.<br />Используют бордоская жидкость сразу после изготовления, так как при хранении она теряет качество.<br />Кислая бордоская жидкость вызывает ожоги на листьях и плодах. Ожоги могут быть и при опрыскивании нейтральным раствором бордоской жидкости, тогда когда опрыскивание делается в жаркую погоду, особенно после продолжительных дождей. Ожоги на плодах проявляются в виде так называемой «сетки», которая образуется в результате неравномерного нарастания пробковой ткани. На листьях ожоги имеют вид больших расплывчатых пятен коричневого цвета, особенно по краям листовой пластинки. Чтобы предотвратить ожоги, опрыскивание нужно проводить только утром или вечером.<br />Для защиты яблони и груши от парши и черного рака широко применяют так называемое «голубое» опрыскивания. В период распускания почек деревья опрыскивают 3% раствором бордоской жидкости, покрывая раствором все ветви и штамбы деревьев. Деревья после опрыскивания становятся голубыми. Этот метод является профилактическим, так как защищает от первичного заражения паршой. «Голубое» опрыскивания рекомендуется на сортах, которые сильно поражаются паршой. Сорта устойчивые к парше обрабатывают 3% бордоской жидкостью 1 раз в 3 года.<br />Бордоская жидкость эффективна в борьбе с возбудителями парши яблони, груши, плодовой гнили, антракнозу, мильдью винограда и другими болезнями, совсем неэффективна против мучнисторосистых грибов.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:39:12 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Ведь, например, под рододендрон нельзя вносить кальциевую селитру. В какой форме азот лучше поглощается растением? Разобраться в этом поможет доктор биологических наук Валерий Прохоров.<br />Несмотря на то, что азот растения используют экономно, обычно это самый дефицитный элемент питания. Основные его источники – органические и минеральные удобрения, органические вещества почвы, биологический азот, а также азот, поступающий с атмосферными осадками.<br />С помощью этого элемента можно управлять развитием растений. Особенно важен он в первой половине вегетации, когда идет интенсивный рост. Поэтому азотные обычно вносят весной перед или во время посева-посадки с немедленной заделкой в почву (азот улетучивается).<br />В первой же половине лета его нужно использовать в виде жидких подкормок небольшими дозами, чтобы элемент лучше усваивался. Внесение осенью нецелесообразно, так кик большая часть его вымывается, у растений удлиняется вегетационный период, и они не успевают подготовился к зимовке.<br />Из всего количества вносимого минерального азота растения поглощают в среднем половину. Остальной улетучивается при разложении до аммиака, смывается в водоемы или накапливается в почве и поступает в грунтовые воды. Из-за большой мобильности азотных соединений его нехватка в почве часто сдерживает рост и развитие растений.<br />Формы азота<br />В составе минеральных удобрений азот может находиться в аммиачной и нитратной форме. Аммиачная, в отличие от нитратной, хорошо поглощается почвой, меньше вымывается осадками и обладает более длительным действием; нитратная – плохо задерживается в почве и легко вымывается в более глубокие ее слои. Хотя большинство растений нормально развиваются на нитратной и аммонийной формах азота, многие виды, предпочитающие кислые почвы, лучше растут на аммонийном питании, а при нитратном у них может проявляться хлороз. В слабокислой почве лучше поглощается нитратная форма, в нейтральной – аммонийная. При аммиачном питании нужно увеличивать в почве содержание кальция, магния и калия, нитратном – фосфора и молибдена.<br />В связи с развитием экологически безопасных технологий, при которых сокращаются потери азота, в последние годы все больше применяют медленнодействующие азотные удобрения. Это плохо растворимые в воде соединения, азот из которых медленно переходит в усвояемую форму, постепенно исполняется растениями в течение вегетации и почти не теряется из почвы.<br />Основные виды азота<br />Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) – концентрированное гранулированное азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. В ее состав входят аммиачная и нитратные формы азота. Для уменьшения потерь нитратного азота от вымывания селитру вносят дробно.<br />Ее нужно хранить в герметичной упаковке в сухом месте. Используют для всех видов растений на всех типах почв. Вносят непосредственно перед или во время посева, а также в виде подкормок в течение вегетации растений. Селитра подкисляет почву, поэтому наибольший эффект – на известкованных участках. Перед внесением можно смешивать с суперфосфатом и калийной солью.<br />Карбамид (мочевина). Быстрорастворимый концентрат, содержащий 46% азота в аммиачной форме. Как и селитру, его используют для всех видов растений и почв, порядок внесения тот же. Наиболее эффективно в виде жидких подкормок, так как даже в повышенной концентрации не обжигает листья растений.<br />При поверхностном внесении в гранулах уступает селитре из-за более медленного действия и больших потерь азота, поэтому вносят под дождь или полив без заделки. При хранении слабо слеживается.<br />Сульфат аммония (аммоний сернокислый) содержит 2,5-21% азота в аммонийной форме и 24% серы. Быстрорастворимый и легко усваивается.<br />Используют его как основное удобрение и в виде подкормок. Значительно подкисляет почву, поэтому вносят под растения, предпочитающие кислый почвы, или одновременно с фосфоритной мукой.<br />Для менее чувствительных к кислотности (например, крестоцветные) благодаря наличию серы считается лучшим из азотных удобрений. Из почвы мало вымывается. По эффективности не уступает аммиачной селитре и карбамиду, не слеживается и дешевле.<br />Сульфат аммония нельзя смешивать перед внесением с гашеной известью и золой. Натриевая селитра хорошо растворима в воде, содержит 16% азота и 26% натрия. При неправильном хранении слеживается. Вносят только перед посевом или во время посева с заделкой в почву, а также в виде жидких подкормок. Подщелачивает почву.<br />Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций) также растворима в воде и содержит 13-15% азота. Сильно гигроскопична. Вносят перед или во время посева, а также в виде жидких подкормок под овощные и цветочные луковичные растения. Подщелачивает почву. Нельзя смешивать с суперфосфатом.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:38:01 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Самая лучшая земля, конечно же, в лесу. А почему? Ведь там нет ни удобрений, ни гербицидов, ни пестицидов, а все растет и цветет буйным цветом. А все потому, что в лесу нет «голой» земли. Под лесной подстилкой, под старой листвой постоянно кипит жизнь. Словно под волшебной крышей создается особый микроклимат для семян, луковиц, грибов, насекомых и, главное, для микробов, которые превращают все отжившее в питательный грунт для будущей жизни растений.<br />Этот механизм работает миллиарды лет, делает почву живой, а она обеспечивает нас земными дарами. Чтобы наша земля в огородах и садах была не хуже лесной, не превращайте ее в пустыню. Кормите землю, и она накормит вас. В этом вам помогут биопрепараты, содержащие микроорганизмы.<br />Для обеззараживания посевного материала, повышения энергии прорастания, увеличения количества здоровых проростков можно использовать биопрепараты азотофит и фитоцид. Действующая основа азотофита — клетки природных азотфиксирующих бактерий Azotobacter chroococcum, повышающие всхожесть семян. Действующее вещество фитоцида — клетки натуральных бактерий, обеспечивающих длительную защиту семян и проростков от различных болезней: парши, фитофтороза, черной ножки, корневой гнили, мучнистой росы, фузариоза, септориоза.<br />Кроме полива, температурных и других природных факторов, на первом месте, без сомнения, стоит качество почвы. Как известно, оно определяется ее плодородностью, однако почва без микроорганизмов, даже такая, как чернозем, — это безжизненный субстрат.<br />Стало быть, только микроорганизмы способны превращать все органические и минеральные соединения почвы в доступные для растений вещества. Иными словами, микробы «кормят» растения. Однако для поддержания жизнедеятельности самих микробов их тоже нужно «кормить». Для этого после уборки урожая необходимо вносить в почву все растительные остатки. С этой целью можно также выращивать сидеральные культуры [овес, ячмень, горчица, клевер и другие].<br />Чтобы создать в почве полезное сообщество микроорганизмов, нужно обрабатывать ее биопрепаратами. Для этого как нельзя лучше подходят азотофит и фитоцид.<br />Подкармливайте и опрыскивайте<br />Рекомендуется проводить периодические подкормки и опрыскивания растений растворами азотофита и фитоцида. При достаточном увлажнении, рыхлении и внесении органики микроорганизмы размножаются и активно переваривают органические и минеральные вещества, трансформируя их в гуминовые кислоты, растворимые формы фосфора, кальция, магния и другие факторы питания растений.<br />Для лучшего закрепления биопрепаратов на поверхности семян, вегетативной массы, плодах растений и предотвращения их смывания рекомендуется использовать биоприлипатель липосам, обладающий липогенными свойствами. Кроме того, препарат обеспечивает защиту растений от неблагоприятных погодных условий, сохраняет влагу в тканях растения и почве.<br />В результате использования биопрепаратов и применения комплекса необходимых агрономических мероприятий вы получите качественную растительную продукцию без &quot;химии&quot;.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:36:53 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Для огородников уже давно не секрет, что одних только хороших семян недостаточно, чтобы достичь желаемого результата. Оптимальный рост растений зависит от климатических условий, обеспеченности их питательными веществами. Поэтому для выращивания крепкой, не подверженной заболеваниям рассады, необходима своевременная подкормка тщательно подобранными, в зависимости от периода вегетации, элементами питания. Вместе с тем нельзя вносить и чрезмерные дозы удобрений, что может оказаться не только нерентабельным, но и привести к снижению урожая овощей, накоплению в плодах нитратов и токсинов, а также к ухудшению качества товарной продукции в период хранения.</p> <p>Сегодня в специализированных магазинах представлен широкий ассортимент удобрений. Но неопытному огороднику сложно выбрать самые эффективные и в то же время позволяющие сэкономить средства и силы в борьбе за урожай. Да и вообще, стоит ли огородникам использовать удобрения для рассады овощных культур?</p> <p>В фермерских хозяйствах при выращивании рассады давно применяют профессиональные водорастворимые и жидкие удобрения с идеально подобранным составом макро- и микроэлементов, и это гарантирует фермерам ежегодный прирост урожая. Популярность водорастворимых удобрений обусловлена простотой их использования и возможностью применения одновременно со средствами защиты растений.</p> <p>Опыт свидетельствует, что своевременная подкормка улучшает развитие рассады и повышает ее иммунитет в период вегетации, способствует быстрому ее укоренению, помогает растениям пережить стрессы при пересадке, а также неблагоприятные погодные факторы (высокая температура, избыток влаги в воздухе и почве).</p> <p>Какие же макро- и микроэлементы содержатся в удобрениях, и как они влияют на растения:</p> <p>азот — регулирует рост вегетативной массы, определяет уровень качества и урожайности;</p> <p>фосфор — активизирует рост корневой системы, ускоряет развитие и созревание;</p> <p>калий — повышает стрессоустойчивость и улучшает плодообразование;</p> <p>магний — повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла;</p> <p>кальций — стимулирует рост и развитие корневой системы, усиливает обмен веществ, увеличивает сроки хранения готовой продукции;</p> <p>сера — повышает морозоустойчивость растений и устойчивость их к грибным болезням;</p> <p>железо — стимулирует образование корневой системы и общий рост;</p> <p>медь — повышает устойчивость к грибным болезням и засухоустойчивость.</p> <p>Практическое применение удобрений, обогащенных органическими веществами, свидетельствует о том, что энергия растений, которую они должны использовать для синтеза макро- и микроэлементов, направляется на их рост и развитие, обеспечивая высокую продуктивность культур. А наличие в составе удобрений прилипателя значительно повышает их действенность благодаря высокому коэффициенту усвояемости (80—90%) элементов минерального питания через листовую поверхность. Присутствие же биостимулятора способствует развитию корневой системы растений и закладывает большой потенциал для их дальнейшего развития.</p> <p>Выбирайте профессиональные удобрения в мелкой фасовке, это обеспечит вам рекордные урожаи!</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:35:48 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>По преобладанию того или иного элемента (действующего вещества) традиционные минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные и калийные, также существуют сложные минеральные удобрения с двумя-тремя действующими элементами.</p> <p>Внимание! Применение минеральных удобрений может влиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особой осторожности в их использовании.</p> <p>Прежде чем вносить минеральное удобрение, обратите внимание на его побочные свойства и сделайте две поправки: </p> <p>а) на то, какую кислотность имеет исходная почва; </p> <p>б) на то, какую среду предпочитает растение. </p> <p>Если же по каким-то причинам выбор удобрений у вас ограничен, а имеющиеся вещества могут изменить кислотность в нежелательную сторону, позаботьтесь о том, чтобы их нейтрализовать.</p> <p>Азотные удобрения</p> <p>К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же - азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (она же - азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (она же - азотнокислый кальций, или</p> <p>нитрат кальция), монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др.</p> <p>Влияние азотных удобрений на почву</p> <p>Аммиачная селитра, сульфат аммония, монтан-селитра и хлористый аммоний подкисляют почву.</p> <p>Хлористый аммоний засоляет почву хлором (некоторые растения избыток хлора не переносят).</p> <p>Натриевая селитра, кальциевая селитра и цианамид кальция почву подщелачивают. Кроме того, цианамид кальция на первой стадии своего превращения в почве образует довольно ядовитые соединения и для подкормок не годится: в почву его вносят только с осени.</p> <p>Нормы внесения азотных удобрений</p> <p>Аммиачная селитра, мочевина и монтан-селитра: в сухом виде - от 10 до 25 г, в растворе - от 4 до 8 г на 1 м2.</p> <p>Цианамид калия, хлористый аммоний (из-за относительно небольшого количества действующего вещества доза могла бы быть большей, но во избежание побочных эффектов ее уменьшают): 20-30 г в сухом виде на 1 м2.</p> <p>&#160; &#160;Сульфат аммония - 30-50 г в сухом виде на 1 м2.</p> <p>&#160; &#160;Натриевая и кальциевая селитра: до 70 г на 1 м2.</p> <p>Фосфорные удобрения</p> <p>Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат (отличаются степенью концентрированное, а значит, и нормами внесения в почву), преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука (последнюю все же, с учетом происхождения, логичней рассматривать в качестве простого органического удобрения - см. выше). Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями.</p> <p>Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений, на свойства почвы они влияют меньше.</p> <p>Нормы внесения фосфорных удобрений</p> <p>Простой суперфосфат: для основного удобрения 30-50 г, для подкормки - 15-25 г на 1 м2.</p> <p>Двойной суперфосфат: для основного удобрения 14-28 г, для подкормки - 10 г на 1 м2. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой.</p> <p>Преципитат - средняя доза между простым и двойным суперфосфатом (около 30 г для основного удобрения, около 15 г для подкормки).</p> <p>Дозы внесения томасшлака и термофосфатов - как у простого суперфосфата.</p> <p>Фосфоритная мука применяется как основное удобрение (чаще - осенью) в больших дозах - до 80 г на 1 м2.</p> <p>На заметку: суперфосфат нельзя смешивать с кальциевой селитрой: они вступают друг с другом в химическую реакцию и образуют недоступные для растений соединения.</p> <p>Калийные удобрения</p> <p>К наиболее важным калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30-40 % калийные соли, сильвинит, каинит, сульфат калия, сульфат калия-магния (калимагнезия) и карналлит, причем сильвинит (природное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных, чем во многом и обусловливается общность их свойств. Каинит и карналлит - самостоятельные естественные минералы, содержащие, помимо калия, необходимый растениям магний. Магний присутствует и в калимагнезии.</p> <p>Все калийные удобрения могут применяться на любых почвах и хорошо растворяются в воде. Каинит и карналлит требуют большего увлажнения почвы, чем другие калийные удобрения.</p> <p>Влияние калийных удобрений на почву</p> <p>Недостатком многих является наличие хлора, так что на засоленных почвах и для чувствительных к хлору культур, таких как картофель, лучше использовать сернокислый калий.</p> <p>Нормы внесения калийных удобрений</p> <p>Хлористый калий: для основного удобрения 20-40 г, при подкормке - 3-5 г на 1 м2.</p> <p>Сернокислый калий: для основного удобрения 10-15 г, для подкормки - 2-4 г на 1 м2.</p> <p>Калийные соли: 30-40 г на 1 м2.</p> <p>Калимагнезия: 25-35 г на 1 м2.</p> <p>Прочие калийные удобрения - 40-60 г на 1 м2.</p> <p>Известковые удобрения</p> <p>Это особая категория удобрений, так как служат они одновременно и мелиорантами кислых почв, что порой приводит к путанице: обе их роли достаточно важны. Их питательный элемент - кальций.</p> <p>Наиболее известные и распространенные известковые удобрения: известковый туф, молотый известняк, гашеная известь, мел, доломитовая мука, мергели, цементная пыль и торфяная зола.</p> <p>Мелиоративный подщелачивающий эффект известковых удобрений настолько силен, что для почв, у которых рН выше 5,5, лучше вообще их не использовать, особенно сильнодействующие (гашеная известь, молотый мел, доломитовая мука, цементная пыль).</p> <p>Ввиду того, что дозировка сильно зависит от кислотности почвы и ее механического состава (для песчаных и супесчаных почв известковых удобрений требуется в полтора-два раза меньше!), привести конкретные нормы затруднительно.</p> <p>Сложные удобрения</p> <p>Сложными называют те минеральные удобрения, которые содержат два или три элемента NРК. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.</p> <p>Аммофосы (просто аммофос и диаммофос) - это аммиачные соли фосфорной кислоты, то есть двойные удобрения. Аммофосы легко растворяются. Недостатком этого сложного удобрения является то, что в нем относительно мало азота. Кроме того, аммофосы подкисляют почву. Средняя доза 20-30 г/м2.</p> <p>Нитрофоска и нитроаммофоска - тройные удобрения. В нитрофоске содержится относительно мало фосфора, нормы ее внесения - 45-60 г на м2. Нитроаммофоски требуется несколько меньше - 40-50 г. Вносят их весной как основное удобрение и летом в качестве подкормки.</p> <p>Калийная селитра - двойное концентрированное удобрение. Норма внесения - 12-18 г/м2.</p> <p>Древесная зола - удобрение даже не тройное, оно содержит почти все необходимые элементы, но требуется ее намного больше: от четверти до полукилограмма на 1 м2 из-за не слишком хорошей доступности питательных элементов. Иногда древесную золу рассматривают как известковое удобрение.</p> <p>Если у вас на даче нет точных весов... их может заменить спичечный коробок стандартного объема (20 см3). В него вмещается:</p> <p> - аммиачная селитра - 17 г</p> <p> - калийная селитра - 25 г</p> <p> - кальциевая селитра - 18 г</p> <p> - натриевая селитра - 22 г</p> <p> - мочевина - 15 г</p> <p> - сульфат аммония - 17 г</p> <p> - суперфосфат - 22 г (гранулированный) или 24 г (порошковидный)</p> <p> - фосфоритная мука - 34 г</p> <p> - хлористый калий - 18 г</p> <p> - калимагнезия - 20 г</p> <p> - древесная зола - 10 г</p> <p> - известь-пушонка - 12 г.</p> <p>Микроудобрения</p> <p>Микроудобрения содержат как собственно микроэлементы, так и некоторые макроэлементы «второго ряда». Объединяет эти удобрения применение их в очень небольших дозах. Здесь особо важно следить за соблюдением норм.</p> <p>На заметку: возможно, приведенные ниже дозировки смутят вас дробными долями грамма. На самом деле эти «дроби» вам взвешивать не придется, так как вряд ли вы будете готовить всего один литр раствора. Умножайте их сразу на 10 (по объему стандартного ведра). Облегчит задачу и то, что обычно они продаются в упаковках с минимальным весом (от 1 до 5 г).</p> <p>Источником цинка является микроудобрение сернокислый цинк (сульфат цинка). Его норма: ОД г/л поливной воды для почвы, 0,2-0,4 г/л для внекорневой подкормки, 0,3 г/л для обработки семян.</p> <p>Сернокислый магний: 0,05-0,1 г/л поливной воды для почвы, 0,5 г/л для внекорневой подкормки, 0,3-0,5 г/л для обработки семян.</p> <p>Источники меди - медный купорос: 2-3 г на 1 м2 в почву (этой дозы хватит на три-четыре года); сульфат меди (сернокислая медь): 0,05-0,1 г/л поливной воды для почвы, 0,1-0,2 г/л для внекорневой подкормки, 0,03 г/л для обработки семян. Реже применяются (для почвы) колчеданные огарки, их дозировки должны быть большими.</p> <p>Бор, которого часто не хватает в кислых грунтах, вносится в составе борнодалитового удобрения в норме 5-6 г/м2 в почву и до 24 (!) г на литр воды при опрыскивании. Можно использовать и борную кислоту в следующей дозировке: 0,05 г/л поливной воды для почвы, 0,2-0,3 г/л для внекорневой подкормки, 0,1 г/л для обработки семян. Существуют также бормагниевое удобрение и бура.</p> <p>При возникновении проблем с марганцем помогут сульфат марганца (дозы: 0,1-0,2 г/л поливной воды для почвы, 1 г/л для внекорневой подкормки, 0,3 г/л для обработки семян) или марганцевый шлам (1 г/л для полива почвы).</p> <p>Молибден входит в состав молибдата аммония. Нормы внесения: 0,03-0,05 г/л поливной воды для почвы, 0,3- 0,5 г/л для внекорневой подкормки, 0,2-0,5 г/л для обработки семян.</p> <p>Кобальт входит в состав витамина В12, внести его можно вместе с почти любой растворимой солью кобальта. Однако вероятность возникновения его дефицита в последнее время стала очень маленькой. Даже наоборот: из-за загрязнения атмосферы и воды кобальт часто оказывается в избытке, особенно в больших городах и рядом с промышленными предприятиями.</p> <p>Особняком стоит железо. С одной стороны, его много почти в любой почве. С другой стороны, железное голодание у растений наблюдается достаточно часто, даже в тех случаях, когда химический анализ грунта показывает довольно высокое содержание этого вещества. Это происходит потому, что растениям его трудно извлекать: слишком часто железо входит в состав недоступных растению нерастворимых минеральных соединений. На известковых или карбонатных почвах добавлять его извне почти бессмысленно.</p> <p>Вместо того чтобы вносить железосодержащие удобрения, достаточно подкислить землю: тогда она отдаст растениям свою «заначку». Правда, этот способ нежелателен для растений, предпочитающих слабощелочные почвы.</p> <p>Тем не менее железосодержащие удобрения существуют. Это соли железа, например его сульфат, и внутрикомплексные соединения железа с органическими веществами, например FеНЕDТА (хелат гидроксиэтилендиаминоуксусной кислоты).</p> <p>Для рассады (равно как и для комнатных растений) при недостатке железа в рассадочный ящик вместо удобрения можно поместить ржавый гвоздь.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:34:30 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Кухонные отходы – для кого-то они являются ненужным балластом, а для огородников служат источником альтернативных удобрений. Яичная скорлупа, кофейная гуща, шелуха лука, корки апельсинов и т.д. – значительно улучшают состояние почвы. Удобрения, изготовленные из них, не сулят опасности для нее в виде насекомых, разнообразных грибков.</p> <p>Яичная скорлупа – природный источник кальция, нейтрализующая кислотность почвы. Однако кальций не является первостепенным удобрением. Он уместен только в комплексе с минеральными удобрениями. К тому же мука из скорлупы разлагается достаточно медленно.</p> <p>Переборщите с ней и грызунам достанутся только остатки от ваших саженцев. Хотя с обеими проблемами можно легко справиться: купить ультразвуковой отпугиватель грызунов и вносить удобрения пару раз в год.</p> <p>Конечно, не стоит думать, что пара измельченных яичных скорлупок сделает растения более плодоносящими и здоровыми. Норма внесения муки в почву составляет 1 кг на 40 кв.м. Имеет значение и величина ее помола. Идеальной считается мука с фракцией 0,1 мм. Возникает вопрос: «Стоит ли мучиться с бесконечным собиранием и измельчением скорлупок, когда есть возможность купить неорганическое удобрение?»</p> <p>Повышенную щелочность почвы поможет нейтрализовать кофейная гуща или спитой чай. Однако назвать их полноценным удобрением нельзя. По сути, они служат лишь наполнителем для почвы.</p> <p>Луковую шелуху и корки апельсина применяют больше в профилактических целях. Первая – обеззараживает почву, вторая – предотвращает появление паутинного клеща. К тому же опрыскивание настойкой из корок апельсина окутает окрестности дивным ароматом, на который слетятся множество «опылителей» для ваших растений.</p> <p>К альтернативным удобрениям можно причислить высадку сидератов. К ним относятся: белая горчица, рожь, рапс, масличная редька и т.д. При выращивании этих культур следует помнить, что ботву надо срезать серпом или другим приспособлением. Почву не в коем случае нельзя перекапывать, так как это нарушит структуру почвы и сведет все ваши усилия на нет.</p> <p>Благодаря ним почва оздоравливается на несколько лет вперед. Поэтому будьте готовы к появлению на вашем огороде или дачном участке не званных гостей – кротов. Изобилие культурных растений – что может быть для них лучше. Чтобы справиться с этой проблемой не нужно много усилий, достаточно приобрести российский отпугиватель кротов, например, Град А-500, являющимся одним из лучших, по отзывам специалистов.</p> <p>Конечно, использование отходов человеческого бытия в качестве удобрений приносит какую-то пользу, однако лучше чем комплексные удобрения ученые еще не придумали.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:33:26 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Кислотно-щелочной показа­тель (pH) почвы очень важен для растений, их полноценного раз­вития, цветения. Степень кис­лотности выражается в единицах с условным обозначением pH:</p> <p>3-4 pH - сильнокислая;</p> <p>4-5 pH - кислая;</p> <p>5-6 pH - слабокислая;</p> <p>6-7 pH - нейтральная;</p> <p>7-8 pH - слабощелочная;</p> <p>8-9 pH - щелочная.</p> <p>Способы определения:</p> <p>1. В стеклянную бутылку положить 2 столовые ложки с горкой земли, залить их пятью столовыми ложками теплой во­ды. Теперь добавить в эту же бутылку толченый мел и надеть на горлышко резиновый напалечник так, чтобы в нем не было воздуха. Бутылку следует потряс­ти, все содержимое должно пере­мешаться. Если напалечник стал распрямляться, торчать вверх, зна­чит, в бутылке произошла реакция мела и кислоты в почве, выделил­ся углекислый газ. Отсюда следует вывод - почва кислая. Если напа­лечник расправился не больше чем наполовину, то почва слабокислая, не расправился вовсе - щелочная.</p> <p>2. Если горсть почвы полить не­большим количеством 9%-ного ук­суса, то по интенсивности пенообразования можно судить о кислот­ности: если сильное - почва щелоч­ная, если умеренная - нейтральная, а если совсем не пенится - кислая.</p> <p>3. В стеклянном стакане зава­рить кипятком 3 листа черной смо­родины. Когда отвар остынет, по­ложить в него щепоть земли. Если цвет раствора изменится на крас­ный, то земля кислая; если посинеет - слабокислая; позеленеет - нейтральная.</p> <p>4. О степени кислотности поч­вы приблизительно можно судить по сорнякам-индикаторам: если почва кислая, на ней хорошо кон­скому щавелю, полевому хвощу, подорожнику, лютику ползуче­му, осоке, папоротнику, иван-да-ма­рье, вереску. Нейтральную и слабо­кислую почвы предпочитают вью­нок полевой, мать-и-мачеха, пырей ползучий, лебеда, крапива, клевер. Щелочная почва подходит для ма­ка, гусиной лапки, живокости и лю­церны серповидной.</p> <p>Большинство растений хорошо чувствует себя на нейтральной и слабокислой почве. Если кислот­ность почвы высокая, необходимо известкование (подщелачивание), в саду это лучше делать осенью, при перекопке или за 2 недели до посадки (пересадки), чтобы не об­жечь корни растений. Используют молотый мел, доломитовую муку, (их можно купить в магазинах са­довых товаров), известь, гашенную в воде, или печную золу (ее нужно в 3 раза больше, чем известняка). Для кислой почвы нужно прибли­зительно 300 г молотого известня­ка на 1 м2, такого запаса извести должно хватить на 5-6 лет.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:32:14 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Возрастающая кислотность почвенного покрова — одна из острейших эко­логических проблем современности и ближайшего будущего. Процесс подкисления почв приобретает глобальные масштабы, вызывая негативные агро- геохимические последствия. Ситуация, которая сложилась в Украине, обу­словлена тем, что в течение последних десятилетий, интенсивное использо­вание почв не компенсировалось равнозначными мерами по восстановлению их плодородия.</p> <p>Поэтому сегодня каждый рачительный хозяин должен отдавать себе отчет в том, что получение высоких урожаев невозможно без комплексного подхода к сохранению плодородия почвы.</p> <p>Закисление - естественное снижение плодородия почвы</p> <p>Кислотная деградация (декальцина­ция) почвы наблюдается на значитель­ной части территории Украины и про­является в изменении почвенной струк­туры, уменьшении содержания кальция, снижении показателя pH почвы.</p> <p>Причин, обусловливающих подкисление почв, много. Наиболее суще­ственные из них:</p> <p>&#160; &#160; кислотные осадки, на формиро­вание которых влияет работа теплоэ­лектростанций и автомобильных дви­гателей;<br />&#160; &#160; промышленные выбросы, содер­жащие сульфиды и окислы металлов;<br />&#160; &#160; интенсивное применение мине­ральных удобрений (селитра, карбамид и т. д.);<br />&#160; &#160; низкий уровень удобрения почв органическими удобрениями (навоз, компост, сидераты и т. д.) и внесения мелиорантов.</p> <p>Уровень кислотности почвы — важ­ный критерий успешного роста и раз­вития растений. Она определяет мно­гие качества почвы, а также предпола­гаемый урожай. В зависимости от того, какие химические элементы преобла­дают в ней, почва может быть кислой, нейтральной или щелочной.</p> <p>Наиболее точную диагностику кис­лотности почвы проводят только в соответствующих лабораториях. Однако уровень pH почвы на своем участке каж­дый может измерить с помощью рН-метров или обычного лакмусового теста (сегодня они есть в продаже в садовых центрах и аптеках). Также опре­делить хотя бы приблизительно уровень кислотности можно по растущим на участке сорным растениям. Так, на кис­лых почвах, как правило, растут хвощ, мята, иван-да-марья, вереск, подорож­ник. Слабокислые почвы предпочитают пырей ползучий, клевер, мать-и- мачеха, березка полевая, ромашка непахучая.</p> <p>От того, какая реакция почвы на участке, зависят степень усвоения питательных веществ растениями, их нормальный рост и развитие и, как следствие — формирование будущего урожая.</p> <p>Постоянный контроль за кислотно­стью почв, поддержание реакции почвенной среды в оптимальных пара­метрах — залог сохранения плодоро­дия почв, получения максимальной отдачи от минеральных удобрений, так как pH влияет на доступность пита­тельных элементов. В кислых почвах подавляется жизнедеятельность поле­зных для питания растений микроорга­низмов, снижается усвоение растения­ми соединений азота, фосфора, каль­ция, магния и повышается — марганца и алюминия.</p> <p>Повышенная кислотность не только угнетает рост и развитие растений, но и способствует развитию болезней овощных культур. Капуста на почвах с кислой реакцией сильнее поражается килой, морковь — фомозом, свекла — гнилью сердечка, лук — шейковой гни­лью. В растениях картофеля задержи­вается превращение сахаров, наруша­ется процесс образования белков, в клубнях снижается содержание крах­мала. Даже небольшое подкисление почвы вредит луку: листья становятся мелкими, светло-зелеными, желтеют верхушки. В результате урожай резко снижается.</p> <p>От реакции почвенной среды зави­сит содержание подвижного алюминия: чем ниже значение pH, тем больше в почве подвижного алюминия.</p> <p>Почву «лечат» мелиоранты</p> <p>Коррекцию кислотности почвы можно проводить с помощью внесе­ния комплексных кальциевых препа­ратов, известкования, использования сидератов и т. д. Следует помнить, что использование извести-пушонки, мела и других мелиорантов всегда связано с определенным риском, так как необходимо контролировать раз­мер частиц, удостовериться в химиче­ской чистоте продукта и др. Сегодня удобным и безопасным способом кор­рекции pH почвы является внесение готовых комплексных препаратов — раскислителей, которые гарантируют эффективность, безопасность для растений и людей.</p> <p>Мелиоранты вносят в почву весной и осенью. Если вы предварительно не сделали анализ, но убеждены, что почва у вас кислая, — можно внести кальцие­вые препараты весной при перекопке грядки или непосредственно в лунки, уменьшая дозу в 5—10 раз. При этом надо предусмотреть, чтобы мелиорант был тщательно перемешан с грунтом и не соприкасался непосредственно с корневой системой растений.</p> <p>На кислых почвах необходимо актив­нее распространять посевы бобовых сидератов, способных образовывать белковые вещества и накапливать био­логический азот.</p> <p>Каждый огородник должен знать тип почвы на своем участке и ее особенно­сти. И конечно же, учитывать и контро­лировать значения pH при выращива­нии овощных растений. Только в этом случае можно рассчитывать на высокий урожай каждый год.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:31:02 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Агрогель - это инертный полимер­ный материал, сильно набухающий при добавлении жидкости. Он содер­жит воду в таком состоянии, при кото­ром проращиваемые семена посто­янно получают необходимую им влагу, имея при этом достаточно кислорода для дыхания.</p> <p>В продаже можно встретить агро­гель, либо уже полностью готовый к использованию, либо в виде желе или гранул, которые сначала нужно залить водой (в соответствии с инструкцией) и оставить так на несколько часов.</p> <p>Агрогели различаются по соста­ву. Например, тот, что содержит калий можно применять как добавку к почве или в качестве самостоятельного субстрата для комнатных растений. В натриевом агрогеле хорошо прора­щивать семена и укоренять черенки.</p> <p>Если вы решили прорастить семе­на в агрогеле, поместите его в пло­скую ёмкость слоем не менее 1 см. Семена высейте по поверхности и прикройте влажной бумагой. Закрой­те ёмкость крышкой или полиэтилено­вым пакетом. Через сутки крышку сни­мите. В агрогеле семена прорастают в несколько раз быстрее, чем в обычной почве. Проросшие семена распики­руйте, агрогель же не выбрасывайте - его можно использовать повторно.</p> <p>При пересадке в почву корневая система молодых растений практиче­ски не страдает, агрогель очень мягкий и легко выпускает корешки из своих объятий. Некоторые корни прорастают сквозь частицы агрогеля и удерживают их на себе при извлечении ростков. Эти частицы дополнительно обеспечивают растения водой и питанием ещё неко­торое время. Но не забывайте об обычных для каждой культуры под­кормках и поливах. Заметим также, что агрогель, в отличие от обычной почвы, очищен от бактерий и грибной инфек­ции, что позволяет избежать пораже­ния сеянцев корневыми инфекциями.</p> <p>При проращивании семян вода из агрогеля испаряется, он высыхает и уменьшается в объёме. В этом слу­чае добавьте воды до объёма, кото­рый агрогель занимал вначале.</p> <p>Безрассадные культуры тоже очень хорошо высевать на слой агро­геля. Для этого выложите его сплош­ной лентой толщиной не менее 1 см в бороздки на грядке. Бороздку пред­варительно обильно полейте. На слой агрогеля посейте семена и присыпь­те их сверху почвой. Глубина задел­ки должна соответствовать общепри­нятым нормам (мелкие на небольшую глубину, крупные - глубже).</p> <p>Всходы из семян, посеянных таким способом, появляются рань­ше и дружнее обычного, особен­но это заметно в засушливую весну. А ранние всходы растений обеспечи­вают и более ранний урожай. Напри­мер, редис, посеянный на агрогеле, бывает готов к употреблению на 1-1,5 недели раньше обычного.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:29:52 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Основные правила ухода за виноградником известны всем, кто посвятил себя этому благородному делу. Тем не менее, кроме основных технологических приемов, есть еще и вспомогательные, их виноградари познают на практике после того как посадят и вырастят не один виноградный куст. Это те самые &quot;маленькие камешки&quot;, о которые спотыкаются начинающие виноградари, уже ознакомившиеся с теорией, но еще не получившие глубоких практических знаний. Они еще не овладели некой интуицией, приобретаемой за многие годы&#160; взаимодействия с виноградником.&#160; И эти практические умения и навыки не менее важны, чем теоретические, потому что содержать растения в идеальном состоянии и получать отличный урожай можно, только если индивидуально подходить к каждому растению на участке, учитывать его потребности в солнечном свете, влаге, питательных веществах и всем остальном, необходимом для развития куста.</p> <p>В первую очередь речь пойдет, конечно, о посадке растений. Выбирая участок для посадки, лучше отдать предпочтение ровной площадке, расположенной на южных или юго-западных склонах, которые хорошо освещаются солнцем. Юго-восточный и западный склоны —малоэффективны, а северные практически бесполезны для виноградарства, так как мало освещаются. Шпалеры также следует располагать на ровном месте, но допускается небольшой уклон. Побеги желательно направлять с юга на север. Шпалеры можно располагать одиночно или объединять их в длинные ряды. На склонах их располагают поперек. В северных районах, где виноград выращивают в укрывной культуре, желательно использовать одноплоскостную вертикальную шпалеру (рисунок). Ее ширина 4 м, высота 2 м 20 см. Первую проволоку натягивают на высоте 50 см от поверхности грунта, следующие — через 30 см друг от друга. Проволока должна быть жесткой (не растягиваться). При таком расположении лоз грозди в ночное время получают дополнительное тепло от земли, нагретой за день, а также остаются чистыми после дождя, что очень важно для сохранения качества ягод. На такой шпалере ветер не сломает молодые плодовые стрелки, а рукава (от 4 до 6 шт.) можно легко разместить в 2—3 яруса. В итоге вся шпалера будет занята плодовыми стрелками, на ней не останется пустого, неэффективного пространства, а это значит, что хозяин виноградника на минимальной площади получит максимальный урожай.<br />По описанной схеме очень просто собрать шпалеру в любом саду или на дачном участке. Ее конструкция позволяет ухаживать за растениями не напрягаясь — можно подойти к кусту с любой стороны, нет необходимости тянуться, чтобы достать до верхушек плодовых стрелок, а высота шпалеры позволяет легко (без опасений за фотосинтез куста) удалять нижние листья, которые закрывают созревающие грозди и мешают растению дышать. Известно, что сквозняк пагубно влияет на рост и общее состояние растений, испаряя необходимую влагу и поступающие с ней питательные вещества, но и отсутствие свежего воздуха из-за загущения посадок также пагубно влияет на куст винограда. Виноград задыхается, становится уязвимым к возбудителям болезней и вредителям. Растениям необходимо создать условия для проветривания. При легком ветерке с листьев и ягод испаряется лишняя влага, что значительно уменьшает риск заражения винограда милдью и другими болезнями, а также способствует опылению цветков.<br />Посадив виноград, самое время задуматься, что можно посадить рядом с ним с обеих сторон шпалеры. Экспериментально установлено, что одни растения стимулируют рост кустов винограда, другие угнетают, третьи — нейтральны. Приведу данные (собранные учеными, которые исследовали совместимость винограда с другими растениями) о влиянии растений на состояние лозы и на прирост саженцев. Некоторые растения полезны для винограда (приведены в порядке убывания полезности): щавель кислый, горох посевной, горчица желтая, лук репчатый, редька огородная, мангольд, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, люцерна посевная, дыня, свекла сахарная, астры, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, морковь, огурец, рожь, гречиха полевая, резеда, чертополох, укроп. Некоторые растения-антагонисты, негативно влияющие на состояние винограда (приведены в порядке возрастания степени вредности): баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, подсолнечник, полынь, дикий клематис, крапива жгучая, подорожник, календула, василек синий, конопля, девясил, салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шнитт-лук, крапива двудомная, просо, пижма, хрен, молочай, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник. Исходя из этих данных, уже можно планировать посадку других культур на участке рядом с виноградником.<br />Хочу отметить необходимость наличия дренажной трубы в посадочной яме (трубу нужно углубить в почву на 80 см). Эта труба-&quot;кормилица&quot; понадобится на винограднике начиная с 4-го года жизни растения. С ее помощью очень удобно осуществлять подкормку куста, совмещая ее с поливом. Минеральные удобрения в растворенном виде попадают прямо к пяточным и скелетным корням и моментально усваиваются растением. Такой технологический прием помог мне справиться с жарой в июле-августе 2008 года, когда зной полностью высушил почву, а термометр в отдельные дни показывал 40 °С&#160; в тени. Эффект от непосредственного полива к корням был гораздо выше, чем при работе дождевальной установки в вечерние и ночные часы. Очень удобный способ. Тот, кто возьмет его на вооружение, уже в ближайшие годы увидит на своих виноградниках поразительные результаты — кусты станут мощными, зелеными, и любая жара будет им нипочем. Следует помнить, что лунка, в которую посажен саженец, — многофункциональна. Через нее к корням поступают тепло, воздух и, конечно, вода с питательными веществами. Поэтому диаметр лунки в первые 2—3 года жизни куста должен составлять 80 см, а глубина — 20 см. В последующие годы глубину лунки можно уменьшить.<br />Случается, виноградарь задается вопросом: &quot;Почему у меня за 10 лет куст ни разу не дал хоть мало-мальски приличного урожая?&quot; Ответ прост — вы приобрели функционально-женское растение, а хитрый продавец &quot;забыл&quot; вам об этом сказать. Чтобы исправить ситуацию, купите опылитель для вашего куста у добросовестного продавца, и проблема будет решена.<br />На исходе лета, когда виноград наливается соком и дозревает на кустах, ему угрожает новая напасть — осы. После того как в садах собрали фрукты, вся осиная орда бросается на ароматные, сочные грозди винограда. Это настоящая беда! На какие только хитрости я не шел, какие приспособления не использовал, чтобы отпугнуть ос, но видимого эффекта не было до тех пор, пока я не обработал свои посадки антитлином и &quot;жидким дымом&quot; (препарат &quot;Сочва-Ж&quot;). Такая мера помогла — осы не захотели нюхать табак и дышать дымом. Надеюсь, этот совет поможет всем виноградарям отстоять свой урожай.<br />Можно проводить работы на винограднике интуитивно, но практика показывает, что лучше вспомнить опыт наших предков и обратиться к лунному календарю. Благодаря коллективу журнала &quot;Огородник&quot; его читатели могут заниматься любимым делом в гармонии с природными циклами. Согласовав свою работу на участке с датами в лунном календаре, можно увеличить урожай винограда на 20—25%. Все операции по уходу за плодоносящими кустами желательно закончить не позже чем за 2—3 недели до начала уборки урожая. В Киевской области виноград убирают в сентябре. Собирать виноград нужно в сухую солнечную погоду. Не следует собирать грозди со следами росы или дождя на ягодах. Лучше подождать, пока с них испарится лишняя влага. Если собирать виноград в 17-й лунный день, вино из него будет особенно вкусным и полезным. В народе этот день так и называют — &quot;виноградная гроздь&quot;. Благоприятны для уборки урожая дни, когда луна находится в созвездии Рака, Рыб или Скорпиона.<br />Многие начинающие виноградари интересуются, как&#160; можно хранить виноградные грозди в домашних условиях, чтобы они были свежими 2—3 месяца и более. Есть разные способы — одни проще, другие сложнее, но все достаточно эффективные. Изначально для хранения подбирают сорта, которые могут долго лежать и не портиться. Чаще всего виноград хранят гроздьями, складывая их в ящики или подвешивая. Ящики нужно брать с невысокими бортами, 15—20 см высотой, с широкими щелями между досками для хорошей вентиляции. Дно ящиков засыпают сухими опилками (слой в 3—4 см), потом в один ряд укладывают грозди и снова пересыпают их опилками. Ящики с виноградом держат в подвале либо в другом прохладном помещении. Можно также хранить грозди, подвязывая их за плодоножки к натянутой проволоке, в сухом, чистом помещении при температуре 0—2 °С. Сохранять грозди лучше с частью лозы (оставляя около 8 см с двух сторон от плодоножки), лозу в местах срезов нужно запарафинировать. При таком способе хранения вкус и аромат ягод продержатся до новогодних праздников.<br />Еще один полезный совет: мыши — это бич наших садов, но и на них есть управа. Попробуйте положить под каждый куст или в рукава винограда перед укрытием их на зиму обожженные кусочки старых валенок, шерстяной одежды — мыши боятся запаха шерсти. Также они не любят запах хризантем, полыни, пижмы, поэтому заранее запаситесь сушеными веточками этих растений.<br />Таковы основные тонкости виноградного дела, которые я изучил на практике за годы работы на своем участке. Надеюсь, читателям журнала мой опыт тоже пригодится. Буду рад услышать мнения и советы других виноградарей. Хороших, щедрых&#160; урожаев всем вам!</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:27:57 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>В трудах древних философов Вергилия, Теофраста, Софокла и многих других лесной орех, или лещина, упоминается гораздо чаще, чем все остальные плодовые культуры вместе взятые. Считается, что 10 тыс. лет тому назад, когда закончилось последнее оледенение, именно лещина стала доминирующим плодовым растением, которым спасались от голода наши пращуры. Сегодня принято считать, что в культуру лесной орех ввели древние греки и римляне, так как именно их перу принадлежат первые описания сортов с круглыми и продолговатыми плодами.<br />На территории нашей страны испокон веков лещину повсеместно использовали как плодовую культуру. Орехи собирали в лесу, заготавливали впрок, а наиболее урожайные кусты с крупными и вкусными плодами пересаживали поближе к жилью. Окультуренную лещину назвали фундуком. Однако селекция лещины развивалась медленно, — только в 1981 г. в Украине впервые были районированы десять сортов фундука. Как же с этой культурой обстоят дела в наше время — востребована ли она на рынке, содержит ли питательные и целебные вещества, стоит ли ее выращивать на своих участках, и если да, то какова ее агротехника? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей статье.</p> <p>Фундук, как и обыкновенный орешник, принадлежат к роду лещина (Corilus) семейства березовых (Betulales) и представляет собой дерево-куст высотой 3—6 м с диаметром кроны у старых растений до 8 м. Растение однодомное. Мужские цветки собраны в сложные соцветия-сережки, которые образуются к концу лета. К моменту цветения они сильно удлиняются, рыхлеют, меняют цвет с серо-коричневого на желто-зеленый, а во время цветения становятся золотистыми.</p> <p>Женские цветки располагаются на концах прошлогоднего прироста, имеют вид обычных листовых почек, из которых при цветении появляется столбик с двумя красными нитевидными щеточками рылец. Плод — односемянный орех разнообразной величины и формы, окруженный оберткой (плюской), также различной формы и длины. Крымский помолог Л. П. Симиренко разделял лещинный орех на пять классов:<br />Настоящий лесной орех — твердая скорлупа, толстая кожица на ядре, короткая раскрытая обертка, орехи некрупные, округлые или продолговатые.<br />Цельский, или испанский круглый орех, — тонкая скорлупа, тонкая кожица, обертка короче или длинее ореха, плод крупный, округлой формы. К этому классу относится большинство орехов западной селекции фундука — Император, Исполинский, Цельский полный и др.<br />Ломбардский орех — плоды средней величины или крупные, обычно удлиненные, часто заостренные. Скорлупа мягкая, легко ломается руками. Плюска облегает орех плотно, часто длинее его. Морозоустойчивость этих растений не более -18 °С.<br />Бастарды — к этому классу относятся гибриды, полученные при скрещивании цельских и ломбардских орехов с настоящими лесными орехами.<br />Древовидные лещины — крупные деревья, которые не дают корневых отпрысков. Представитель этого класса — турецкий, или медвежий орешник, в благоприятных условиях достигает в высоту 10—15 м. Стройное, мощное дерево с ярко-зеленой листвой выращивают в парках всего мира и ценят как за декоративный вид, так и за то, что оно кормит птиц, белок и других любителей орешков из животного мира.<br />Несмотря на очень раннее цветение (с декабря по февраль), культурные тонкокорые сорта лещины отличаются регулярным плодоношением. Им не страшны весенние заморозки, даже морозы до -30 °С во время цветения и формирования завязи не влияют на качество и объем урожая. Так что благодаря своей морозостойкости, фундук — ценная культура, особенно с точки зрения стабильного получения продукции.<br />Производство фундука экономически выгодно для любой страны. Ценная высокопрочная древесина фундука идет на изготовление мебели. Все части растения: побеги, листья, корни, кора, пыльца, плюска (обертка плодов), скорлупа и ядро ореха служат лекарственным сырьем. Листья заготовляют во время цветения, кору — ранней весной, в момент сокодвижения, пыльцу отсеивают из сережек, которые собирают до начала интенсивного пыления и сушат при комнатной температуре.<br />Ядра орехов содержат 60—75% масла, 15—20% белков, 3—5% углеводов, около 3% клейковины. Они богаты каротином, витаминами В1, В2, С, Е, РР, солями железа и другими веществами, необходимыми человеческому организму. Фундучное масло — ароматное, невысыхающее, уникальное противохолестериновое средство, содержит большое количество ненасыщенных аминокислот, используется в пищу в натуральном виде, а также в кондитерской, консервной, фармакологической, витаминной и лакокрасочной промышленности. Ядро ореха целое (дробленое или молотое), как полноценный пищевой продукт употребляют в пищу, используют для производства кондитерских изделий: тортов, пирожных, нуги, конфет, печенья; из него производят также шоколад и суррогатный кофе. Ежегодная потребность нашей кондитерской промышленности в фундуке (около 10 тыс. т) обеспечивается едва ли на треть, да и то за счет импорта. Наш знаменитый &quot;Киевский торт&quot; почти весь делают с арахисом, который даже не орех, а, скорее всего, фасоль.<br />Препараты из лещины обладают сосудорасширяющим, противовоспалительным, обволакивающим и мягчительным действием. Ядра орехов, растертые с кипяченой водой, используют как молоко, котрое придает силы. Его рекомендуют при нервных заболеваниях и для стимулирования лактации у кормящих матерей. &quot;Молоко&quot; из фундука также широко применяют при бронхитах, лихорадке, кровохаркании, мочекаменной болезни и метеоризме, для лечения ожоговых ран. Ядра плодов с медом — незаменимое средство при анемии, общей слабости, ревматизме, опухолях, аскаридозе. Листья используют для лечения кишечных заболеваний, малокровия, авитаминоза и рахита.<br />Настой листьев — прекрасный и вкусный мочегонный чай, общеукрепляющее средство при нервных заболеваниях, эпилепсии, недержании мочи, общей слабости. Он лечит воспаление предстательной железы, мочекаменную болезнь, анемию, заболевания лимфатических узлов и печени. Кору используют при варикозном расширении вен, трофической язве, геморрое, заболеваниях желудка, кишечника, печени, дизентерии и простудах. Отвар плюсок (оберток плодов) принимают при заболеваниях желудка, кишечника, печени, малокровии, авитаминозе и рахите.<br />Масло фундука используют при глистах, эпилепсии, радикулите, кожных заболеваниях, для укрепления волос. При общей слабости, анемии, рассеянном склерозе, заболеваниях лимфосистемы принимают смесь пыльцы с медом (по 1 ч. ложке в день), запивая ее настоем из листьев лещины; ее также прикладывают к гнойным и долгозаживающим ранам. Кроме того, ядра орехов, ореховое масло, препараты из всех перечисленных частей орехового куста: отвары, настойки, вытяжки, экстракты, напары и чаи, принимаемые внутрь, являются самым эффективным из всех известных средств при половой слабости.<br />Дикорастущая лещина распространена в наших лесах повсеместно, и, соответственно, промышленное производство сортового фундука не то что возможно — оно просто обязано быть на всей территории Украины. Ведь самый надежный способ добиться успеха в любой отрасли растениеводства — выращивать то, что запрограммированно природой для данной местности. Интродукция — дело хорошее, но зачем же игнорировать то, что растет само по себе? Природа подарила нам прекрасную культуру с широчайшими возможностями, которые просто необходимо использовать на благо нашей экономики. Но мы почему-то не хотим наклониться, чтобы подобрать сокровища, которые валяются под ногами.<br />В настоящее время товарное производство фундука наиболее развито в Турции, где его промышленные посадки занимают площадь в 415 тыс. га, с которых получают более 400 тыс. т орехов в год. Италия также ежегодно производит их более 30 тыс. т, интенсивно увеличивая площади посадок; в Испании сегодня собирают около 25 тыс. т фундука; примерно по 10 тыс. т орехов производят США и&#160; Азербайджан, растет товарное производство в Англии, Германии, Венгрии, Франции, Польше, Грузии, России.<br />В Турции все производство фундука строго регламентируется законом. Площадь насаждений в последние двадцать пять лет составляет 415 тыс. га, из которых 400 тыс. га плодоносящие. Валовый сбор не опускается ниже 400 тыс. т. На закладку новой плантации нужно получить лицензию. Переводчик рассказал нам, что его дядя много лет безуспешно пытался получить такую лицензию; пришлось оставить эту затею.<br />После ввода в эксплуатацию новой посадки госкомиссия составляет акт приемки, на основании которого выдается паспорт плантации. С паспортом хозяин идет в любой банк и получает кредит в 1 млн долларов на двадцать лет под 2% годовых, так как 1 га фундучного сада оценивается в 300—350 тыс. долларов. Семья, возделывающая три гектара фундука, живет безбедно. Самые роскошные фермерские дома в три-пять этажей стоят среди ореховых плантаций — деревень мы там не видели, только города и фермерские усадьбы.<br />В Турции тринадцать провинций построили благополучие на этой культуре, используя крутые склоны гор для ее промышленного производства. У нас таких склонов предостаточно, и чаще всего они заброшены и выпасаются скотом, особенно козами, что многократно усиливает разрушение почвенного слоя, провоцируя пыльные бури и развитие оврагов. Склоны, покрытые плантациями фундука, защищены от размывания и выдувания; он абсолютно нетребователен к почвам — пригодны любые, кроме сильно засоленных. Фундук — культура номер один для противоэрозионных мероприятий, его посадки укрепляют склоны, балки, овраги, русла рек и т. п.<br />Мы видели разные схемы посадки фундука — от 3х5 м до 6х6 м. В Турции очень распространен гнездовой метод посадки, когда по кругу диаметром в 1 м высаживают до пяти растений. Каждый куст формируется в один штамб, поросль постоянно убирают. Существует мнение, что удаляя поросль в первые годы вегетации по 2—3 раза за сезон, со временем можно добиться ее полного исчезновения. Таким образом, при схеме посадки 6х6 м одно гнездо занимает 36 м2. На 1 га приходится 278 гнезд, по пять саженцев в гнезде, 1400 растений. Такие посадки продуктивны 70—80 лет, а при хорошем уходе — более ста лет.<br />Проехав больше тысячи километров по северному побережью (в Турции именно в этой зоне выращивают фундук), мы не увидели ни одного раскорчеванного сада. Обрезка фундука — символическая. Продуктивность поддерживают за счет своевременного омоложения — замены надземной части растения каждые 20—25 лет. Оставляют порослевой побег, за четыре-пять лет он вступает в плодоношение, после чего старый ствол удаляют. Это позволяет поддерживать урожайность плантации на одном уровне.<br />Урожай собирают в основном вручную. Две августовские недели страна собирает фундук. Все в фундуке. Им от Стамбула до Трабзона (между которыми более тысячи километров) засыпано готовое полотно строящейся дороги, аллеи в парках и скверах, площадки возле домов и городские площади, автомобильные стоянки и морские причалы. И везде терриконы пустых оберток.<br />Крупные хозяйства имеют такое удивительное сооружение, как орехоток, на котором фундук лежит, как у нас пшеница на зернотоках. Здесь же располагаются машины и механизмы для освобождения орехов от плюски, для сушки, сортировки, вылущивания ядра из скорлупы и упаковки в соответствующую тару. Цельный сушеный фундук пакуют в огромные тюки, которые несут, везут, тащат на тележках, велосипедах, мотоциклах, пикапах, грузовиках, лодках, яликах и катерах. Ядро пакуют в мешки размерами примерно такими, как наши &quot;сахарные&quot;.<br />Передвижные механизированные отряды за определенную плату оказывают всем желающим услуги по послеуборочной очистке ореха. Фундук продается в любом виде — от урожая на корню и нечищеного ореха в плюске до готового масла. В Турции 90% производимого ореха составляют масличные сорта. Государство регулирует цену закупки орехов — от 1 доллара до 1 евро за кг сушеного цельного ореха, в зависимости от урожая в каждом конкретном году. Дороже можно продавать, дешевле — нельзя. Пропорционально цене на орехи устанавливаются цены на продукты переработки, причем их уровень растет в геометрической прогрессии.<br />Основной продукт переработки и экспорта — ореховое масло. Жмых используют для производства ореховой крошки, муки, нуги, халвы, обсыпки и начинки для кондитерских изделий. Обычная картина — на площадке возле берега, обваляв в фундучной муке свежую ставриду, жарят ее на фундучном масле, а на десерт подают восточные сладости, наполовину состоящие из орехов. Фундук везде, в любом виде и в любом количестве. На лотках можно увидеть несметное число разнообразных орехов и семян: грецкие, миндаль, пекан, кэшью, фисташки, арахис, подсолнечные, тыквенные и кунжутные семечки и множество других представителей орехового племени, о которых мы ничего не знаем; все они расфасованы в пакеты (от 50 до 200 г), но преобладает все-таки фундук, который продают целыми мешками. Именно в нем соотношение белков, жиров и углеводов является идеальным для человеческого организма, да и хранится он до пяти лет, не теряя качества.<br />В последние годы очень большими темпами расширяются посадки фундука в Италии. Кондитерские компании скупают земли и закладывают плантации орешника, привлекая к его производству местных фермеров. И все в выигрыше, ведь закупочные цены на орех высокие: от 5 евро за кг.<br />Схема посадки — 6х6 м; высаживают по одному растению, формируя его деревом с пятью-семью ветвями на коротком штамбе или без него. Поросль удаляют. Почву содержат под паром. Перед уборкой уничтожают сорняки, грунт прикатывают; на ровную и плотную поверхность специальной машиной стряхивают орехи, которые затем собирают тракторным пневмоподборщиком-&quot;пылесосом&quot;. Сорта выращивают, как и в Турции, в основном масличной группы.<br />Закладка ореховых плантаций в Италии поощряется, правительство выдает ссуды и кредиты, обеспечивает посадочным материалом и удобрениями. Поскольку Евросоюз в последние годы сокращает виноградники на 400 тыс. га, то освободившиеся площади надо чем-то занимать, создавать рабочие места для бывших виноградарей. Фундук в этом случае как находка, тем более, что он не нуждается в самых лучших почвах и участках.<br />В противовес Турции, Италии и другим странам, производство фундука в Украине не только не поддерживается, но даже законодательно запрещено. Любой питомник имеет право выращивать и реализовывать саженцы только тех пород и сортов, которые внесены в &quot;Державний реєстр сортів рослин...&quot;. За нарушение этого закона производитель лишается паспорта питомника и подвергается штрафу. Ни один сорт фундука в реестр не внесен, то есть питомниководу данную культуру распространять на территории Украины смерти подобно.<br />Когда-то и в Крыму фундук выращивали в промышленных масштабах. Так, Л. П. Симиренко вспоминал: &quot;…На Южном берегу Крыма практикуют еще следующий способ: орехи собирают в момент, когда ядро уже вполне сформировалось, но оно еще прочно держится своей зеленой оболочки, а скорлупа еще не окрасилась. Собранные орехи складывают большими кучами, благодаря чему плюска согревается и начинает слегка бродить. Но тут их надо почаще перелопачивать и кучи разворачивать, чтобы предупредить слишком сильное согревание.<br />В результате скорлупа окрашивается в красивый блестяще-бурый цвет. Если же орехи в кучах слишком сильно согреваются, товар выходит менее красивый и ценный, ибо бывает лишен блеска, появление которого обусловливается только ровным и не слишком сильным согреванием...<br />Кроме сбора ореха впрок на зиму, в Крыму собирают раносозревающие тонкокорые сорта (Бадем, Кересен, Трапезунд) в момент, когда ядро переходит из студенистого в твердое состояние, и, не очищая орехи от зеленой поволоки, отправляют его. Отправка таких полузрелых плодов совершается около 1 июля. Трапезунд в &quot;траве&quot; или &quot;коже&quot;&#160; в сравнительно большем спросе и наилучше оплачивается. Для отправки орехи пакуют в корзины не более 10—15 кг, чтобы они не согревались&quot;.<br />В советское время в районировании присутствовали сорта Дар Павленко, Долинский, Пирожок, Ракетный, Серебристый, Шедевр и др. Это замечательные, морозостойкие, урожайные сорта. Но для реализации в свежем виде у них недостает окраски и блеска, бедноват товарный вид, для промышленной переработки их форма не соответствует мировым стандартам (требуется орех округлой формы с тонкой скорлупой), низкий выход ядра и содержание масла. Однако это колоссальная база для дальнейшего развития отрасли, а в настоящее время их нужно сажать для того, чтобы возродить ореховодство в нашей стране.<br />В Крыму существует аборигенный сорт фундука Трапезунд, который вполне соответствует современным мировым стандартам. Вот как описывал его Л. П. Симиренко:&#160; &quot;… Орех весьма красивый, очень крупный, круглый, завязывается нередко в одиночку, но чаще пучками по 3—5 штук вместе. Поволока короткая. Ядро отличается приятным вкусом. Куст очень сильный и урожайный. В Крыму встречаются старые кусты, диаметр кроны которых составляет не менее 5—6,5 м.<br />Описываемый сорт имеет то преимущество перед Бадемом и Кересуном, что он более стойкий к холоду и поэтому встречается не только на Южном берегу Крыма, но также и в садах северного склона яйлы&quot;.<br />Можно уточнить, что и сегодня этот сорт — основная садовая культура на приусадебных участках в селах Соколиное, Ароматное, Орлиное и других, которые находятся на высоте 500—700 м над уровнем моря (северный склон Ай-Петри), что в переводе на горизонтальную зональность (100 м по вертикали равны 111 км по горизонтали) соответствует широте Луганска, Харькова, Винницы. Мы считаем, что этот сорт подходит для возделывания в центральных регионах страны вплоть до Киева, в чем можно убедиться на опытных посадках.<br />В Институте фундука (около г. Трабзона, Турция) нас приняли приветливо, но не слишком обрадовались, узнав о том, что гости приехали с Украины. Турки понимают, насколько климатические особенности нашей страны благоприятны для производства этой продукции. Мы с успехом можем конкурировать с ними на мировом рынке, если начнем выращивать фундук в промышленных масштабах. В Украине растет спрос на качественные натуральные продукты, и фундук всегда будет востребован. Мы не знаем и десятой доли его возможностей, и жаль, что вместо отечественного производителя платим деньги заморским купцам. Скорлупки в самом деле получаются золотыми.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:26:34 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Чтобы получить полноценные растения, помимо агротехники, необходимо знать методы защиты кофе от многочисленных инфекций. В Украине в условиях защищенного грунта кофе поражается антракнозом, серой и нематозной гнилями плодов и корневыми гнилями. Посадочный материал может быть заражен церкоспорозом, ржавчиной, аскохитозом, песталоцеа, миротециозом и другими болезнями. Бороться с ними следует как механическими, так и химическими методами. Своевременное их применение дает эффективные результаты и при лечении, и при профилактике заболеваний.</p> <p>Антракноз встречается во всех регионах возделывания кофе, но наибольший вред наносит в Индии, Бразилии и странах Центральной Америки. Его возбудитель — гриб Colletotrichum coffeanum var. virulans Noack. Патоген&#160; проникает в растения через устьица и повреждения покровных тканей, а источником первичной инфекции являются пораженные органы растений, где гриб сохраняется в виде мицелия, конидий и перитеций (плодовые тела гриба).<br />Гриб поражает листья, плоды, ветки и стволики. На листьях образуются округлые или неправильной формы (до 3 см в диаметре, вначале коричневые, затем серые) пятна. Позже в центре пятен появляются черные точки. Зеленые плоды засыхают и чернеют, а созревающие покрываются желто-коричневыми пятнами, приобретающими со временем темно-коричневую окраску. На зрелых плодах пятна обычно округлые, черные с коричневым ободком. На ветках и стволиках болезнь проявляется в виде продолговатых бурых пятен. Позже они сереют, растрескиваются и шелушатся. Древесина под корой становится коричневой.<br />Вредоносность антракноза выражается в отмирании листьев, побегов и молодых растений, снижении урожая и ухудшении качества плодов.<br />Защитные мероприятия: уничтожение источников первичной инфекции (сбор опавших листьев, плодов, обрезка и последующее уничтожение пораженных ветвей); трех-четырехкратное опрыскивание фунгицидами: первое проводят в начальный период проявления болезни, последующие — в зависимости от интенсивности развития заболевания. Для обработки используют 1%-ную бордоскую жидкость, 0,4%-ный купроксат к. с. (сульфат меди, 345 г/л), 0,6%-ный купроксил к. с. (сульфат меди, 100 г/л) или их заменители.<br />Возбудитель серой гнили (бородавчатая болезнь) — гриб&#160; Botrytis cinerea Pers et Fr. var. coffeae Hand. Он образует быстро растущую бесцветную разветвленную грибницу. Патоген проникает в плод через соцветия. Гриб сохраняется грибницей в виде склероций* в пораженных частях растений и почве.<br />Поражаются главным образом плоды. Болезнь начинается с появления небольшого коричневого пятна, которое разрастается и со временем покрывает весь плод. Поверхность его становится бородавчатой с серым пушистым налетом. В загнивших плодах вместо семян образуется черная масса. Со временем ягоды засыхают и сохраняются на дереве на непораженных плодоножках.<br />Защитные мероприятия: сбор и уничтожение всех гнилых плодов; профилактические защитные опрыскивания фунгицидами — теми же, что и при антракнозе.<br />Возбудитель нематоспороза — гриб Nematospora coryli Pegl.<br />Основной источник инфекции — пораженные плоды граната, цитрусовых и некоторых других культур, где гриб сохраняется в виде грибницы и аскоспор. Растительноядные насекомые оставляют на экзокарпе плода ранки, через которые проникает патоген. Он разрушает клетки и вызывает отток сока. Пораженная ткань обесцвечивается и высыхает. Плоды покрываются темно-коричневыми пятнами и сморщиваются, становятся мелкими, непригодными для переработки.<br />Защитные мероприятия: уничтожение переносчиков болезни и опрыскивание деревьев фунгицидами. Растения обрабатывают теми же препаратами и в той же последовательности, что и при поражении антракнозом.<br />Возбудитель нитчатой гнили — гриб Armillariella mellea (Vahl. ex Er.) Karst. При благоприятных для его развития условиях образует многочисленные плодовые тела в виде шляпок на центральной ножке. Шляпка мясистая, сначала округлая, затем плоская, желтовато-коричневого или коричневого цвета с мелкими, более темными чешуйками. Ножка — плотная, упругая, цилиндрическая, у основания слегка расширенная, а в верхней ее трети — с белым перепончатым кожисто-волокнистым кольцом. Споры яйцевидные или эллиптические, гладкие. Они попадают на влажные части дерева и формируют грибницу.<br />Источник инфекции — мертвые корни, усохшие деревья, на которых развиваются плодовые тела и ризоморфы** гриба. Заражение корней и корневой шейки происходит через поврежденные участки коры, отмершие корешки.</p> <p>Проникнув под кору, гриб выделяет токсины, которые убивают клетки коры и камбия. Отмершие участки растения наполняются камедью. На корнях и основании ствола больных растений образуется белая волокнистая гниль, отделяющаяся от здоровой древесины черными полосами. Вследствие нарушения водоснабжения и питания корней она вызывает гибель дерева.<br />Защитные мероприятия: удаление сильно пораженных растений, потерявших хозяйственное значение, с последующим сжиганием. Соблюдение всех агротехнических приемов, направленных на создание наиболее благоприятных условий для роста и развития растений.<br />Темно-коричневая гниль чаще всего поражает растения на переувлажненных почвах. Заболевшие кофейные деревца поникают, как при засухе. В дальнейшем листья их увядают и буреют, иногда происходит их скоротечное увядание и опадение. Загнившие корни приобретают темно-коричневую окраску и покрываются темной грибницей.<br />Возбудитель болезни — гриб Rosellinia bunodes (Berk. et Br.) Sacc с конидиальным спороношением. Патоген сохраняется в пораженных частях растений в виде грибницы и перитеций.<br />Защитные мероприятия: те же, что и против нитчатой гнили.<br />Язвенная гниль вызывает побурение древесины и образование ран. У пораженных растений уменьшается прирост, желтеют и преждевременно опадают листья, усыхают верхушечные ветки. Деревья с загнившей корневой системой гибнут — в области корневой шейки и на корнях пораженная ткань приобретает коричневый цвет, загнивает и покрывается язвами.<br />Различают хронический и скоротечный характер болезни. Старые деревья чаще болеют хронической формой. При этом они очень ослаблены, неустойчивы против неблагоприятных условий окружающей среды. Постепенное уменьшение прироста, образование укороченных побегов с маленькими листьями, преждевременное опадение листьев и усыхание верхушечных побегов приводят к поредению кроны. Резко снижается урожай, плоды мелкие, недоразвитые, с пониженным тургором. Хроническое течение болезни часто заканчивается гибелью дерева.<br />При скоротечной форме листья быстро увядают, темнеют и засыхают. Соплодия в большинстве случаев вянут и осыпаются.<br />Возбудитель болезни — гриб Clitocybe tabescens (Scop. et Fr.), способный вызвать гниль корней у многих древесных пород и кустарников. В сухую погоду грибница быстро развивается, проникает в камбий и древесину, окольцовывает корневую шейку, вызывая нарушение питания и водоснабжения корней, из-за чего дерево в итоге погибает. Во влажную погоду вокруг язв часто появляется каллюс.<br />На корневой шейке гриб образует плодовые тела в виде шляпки с ножкой. Верхняя поверхность шляпки выпуклая, светло-каштанового или рыжевато-бурого цвета, до 10 см в диаметре. Ножка длиной до 14 см, у основания утолщенная, светлее шляпки. Споры, попадая на корневую шейку, прорастают, и грибница через раны покровных тканей проникает в кору и древесину, а затем переходит в корни. Используя богатый углеводами камбий, гриб разрушает периферические слои древесины, в результате чего появляется белая волокнистая гниль, отделяющаяся от здоровой древесины темными линиями. <br />Защитные мероприятия: те же, что и против нитчатой гнили.<br />Церкоспороз проявляется на листьях, реже на цветках, ягодах и ветках.<br />На листьях вначале образуются округлые коричневые пятна (7—10 мм в диаметре) с красно-коричневой каймой. Со временем их середина белеет и покрывается зеленовато-оливковым налетом (конидиальное спороношение патогена). При сильном поражении пятна сливаются, листья частично или полностью усыхают и опадают. Цветки приобретают коричневый оттенок, иногда отмирают. На плодах и ветках появляются пятна различной величины, сначала темно-коричневые или черные, затем белесые в центре. Плоды сильнее поражаются с освещенной стороны.<br />Возбудитель болезни — гриб Cer-cospora coffeicola Berk. et Cke. Патоген сохраняется в виде грибницы, конидий и псевдотеций (плодовые тела гриба) в пораженных частях растений.<br />Защитные мероприятия: те же, что и от антракноза.<br />Ржавчинапоражает листья, очень редко — плоды и верхушки побегов. Вначале с нижней стороны листьев появляются маленькие желтоватые пятна (1—2 мм в диаметре). Со временем они увеличиваются и приобретают оранжевую окраску. На верхней стороне листьев пятна становятся синевато-серыми, а затем коричневыми. В поздний период развития болезни на нижней стороне листьев цвет пятен изменяется на серый или коричневый (края листа остаются желтыми). При сильном поражении листья полностью коричневеют или</p> <p>буреют, сворачиваются и преждевременно опадают. Плоды на деревцах, зараженных ржавчиной, не вызревают и не развиваются, а сами растения постепенно истощаются и погибают.<br />Возбудитель болезни — гриб Hemileia vastatrix Berk. et Br. Он образует межклеточную, реже внутриклеточную грибницу. На пораженных растениях гриб сохраняется в виде спор (урединиоспоры), прорастающих во влажной среде при температуре 8—31 °С (оптимальная температура для развития болезни составляет 22—27 °С).<br />Защитные мероприятия: выращивание устойчивых против ржавчины сортов; проведение агротехнических и санитарно-профилактических мероприятий: рыхление почвы и своевременное внесение удобрений в соответствии с почвенными анализами, сбор и уничтожение опавших листьев, прореживание кроны деревьев и обрезка нижних ветвей для создания освещения на участках. Трех-, пятикратное опрыскивание фунгицидами: первое — при появлении первых признаков заболевания на отдельных листьях, последующие — в зависимости от интенсивности развития болезни.<br />Возбудитель аскохитоза — гриб Ascochyta tarda Stew. Заражению растений и развитию болезни благоприятствует высокая влажность. Сохраняется гриб в пораженных листьях в виде грибницы и пикнид (конидиальное спороношение). Заболевание представляет большую опасность для растений до 4-летного возраста, а также для тех, которые растут на затененном участке.<br />Аскохитоз проявляется на верхней стороне листьев в виде бронзово-коричневых пятен неправильной, реже округлой формы. Они чаще образуются на верхушке и разрастаются концентрическими зонами, покрывая значительную часть листа. Пораженные листья темнеют, засыхают и опадают.<br />Защитные мероприятия: уничтожение опавших листьев, рыхление почвы в междурядьях и у приствольных кругов; опрыскивание растений1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями в те же сроки, что и против антракноза.<br />Возбудитель песталоцеа — гриб Pestalotia coffeae Zimm. Источником инфекции являются пораженные листья, где патоген сохраняется грибницей и конидиями. Песталоцеа поражает верхнюю сторону листьев, проявляясь в виде маленьких желтовато-зеленых пятен, которые постепенно разрастаются до 1 см и более в диаметре, приобретая красновато-коричневую окраску с концентрической зональностью. Края пятен слегка выпуклые, часто окружены ободком. Позже в центре пятен появляются коричневые точки, расположенные концентрическими кругами (конидиальное спороношение патогена).<br />Защитные мероприятия: те же, что и против аскохитоза и антракноза.<br />Возбудитель миротециоза — гриб Myrothecium adriena Sace. Он формирует бесцветную разветвленную межклеточную грибницу, сохраняется в листьях. Пораженные листья покрываются пятнами — вначале зелеными с маслянистой поверхностью, позже коричневыми с концентрической зональностью. Вначале пятна маленькие, около 1 мм в диаметре, но со временем увеличиваются и достигают 2,5—3,0 см в диаметре. Пятна часто сливаются и образуют большие участки неправильной формы. В редких случаях гриб может поражать плоды и побеги.<br />Пятнистость листьев при сильном развитии болезни значительно уменьшает ассимиляционную поверхность растений, что снижает их продуктивность.<br />Защитные мероприятия: те же, что против антракноза, аскохитоза и других пятнистостей листьев.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:25:30 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Жимолость синяя — перспективная ягодная культура с большим лечебно-оздоровительным потенциалом. Исследование биохимического состава плодов свидетельствует об их огромной ценности для диетического и лечебного питания. Поскольку созревают они очень рано, то и являются первым источником для пополнения организма витаминами. В плодах жимолости содержится глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, сорбит и инозита, лимонная, янтарная, яблочная, щавелевая органические кислоты, пектин, витамины С, А, В1, В2, В9, Р. Среди макроэлементов первое место занимает калий, в меньших количествах присутствуют фосфор, кальций, магний, железо, кремний. Из микроэлементов — медь, селен, цинк, йод.</p> <p>Главное достоинство жимолости — высокое содержание витамина С и Р-активных веществ. Указанные компоненты обладают синергизмом, то есть взаимно усиливают действие друг друга на организм человека, что дает уникальный оздоровительный эффект.<br />Р-активные вещества, содержащиеся в плодах жимолости, воздействуют на ряд жизненно важных функций в организме человека. Прежде всего они влияют на сердечно-сосудистую и кровеносную системы, оказывают мочегонное, желчегонное, антиязвенное и противовоспалительное действие. Пектиновые вещества обусловливают их антирадиационное действие, защищают организм от интоксикации тяжелыми металлами.<br />Жимолость стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, снижает головную боль, головокружение и другие симптомы гипертонической болезни. Свежие и замороженные плоды рекомендуются при отсутствии аппетита, авитаминозе, общей слабости, атеросклерозе, малокровии. И ягоды, и варенье полезны при лихорадочных состояниях, гастритах, язвенных болезнях, расстройствах стула, болезнях печени, отеках сердечного происхождения (как мочегонное).</p> <p>Биологические особенности культуры<br />Род Жимолость включает в себя около 250 различных видов, однако только у нескольких из них плоды пригодны в пищу. Современные сорта жимолости со съедобными и вкусными плодами получены на основе подвидов жимолости синей: жимолости камчатской, жимолости съедобной, жимолости алтайской, жимолости Турчанинова. Наибольшую ценность представляют жимолость камчатская (самый раннеспелый подвид) и жимолость алтайская (более позднего срока созревания).<br />Часто в любительских статьях жимолость синюю неправильно называют &quot;жимолость съедобная&quot;, видимо, чтобы подчеркнуть ее отличие от декоративной жимолости с несъедобными ягодами.<br />Жимолость синяя — прямостоячий ветвистый листопадный кустарник высотой 1—2,5 м. На старых ветвях жимолости кора отслаивается продольными узкими полосами, как у винограда. Диаметр кроны куста 1,5—2 м. Куст жимолости в природных условиях живет до 100 лет. Разрастание в ширину происходит до 35 лет, наращивание высоты — до 50-летнего возраста. Это нужно учитывать при&#160; размещении жимолости на участке. Период полного плодоношения начинается с 7—10-летнего возраста.<br />Жимолость — очень скороплодная культура, она может вступить в плодоношение&#160; на следующий год после черенкования на побегах прошлого года. Однако плодоношения молодых, не развившихся растений лучше не допускать. Цветет жимолость еще до полного развития листьев. Сроки созревания плодов определяются суммой активных температур в 450—520 °С, что значительно меньше, чем у других плодовых и ягодных культур. От начала цветения до созревания плодов проходит всего 30—40 дней. Период роста побегов жимолости короткий (заканчивается в середине июня), а интенсивный рост длится всего около 10 дней. В теплом климате Украины отмечены случаи повторного пробуждения почек в июле, повторного роста, цветения и даже созревания ягод. У взрослых растений жимолости мощная и густо разветвленная корневая система, кусты практически в любом возрасте хорошо переносят пересадку.<br />Урожайность жимолости в первые годы жизни куста невелика; она ежегодно постепенно увеличивается по мере роста растения и составляет 1,5—3 кг с куста. Плоды у жимолости сине-голубые (или почти черные) с сизым налетом, массой до 2 г, цилиндрической, веретенообразной, грушевидной и овальной формы. Ягоды массой более 1 г считаются очень крупными.&#160; Жимолость синяя — растение самобесплодное, поэтому, чтобы получать урожаи, нужно выращивать на одном участке не менее 2—3 сортов.</p> <p>Одна из особенностей жимолости — неодновременное созревание ягод, к тому же некоторые из сортов осыпаются по мере созревания. Однако этот недостаток можно превратить в достоинство, расстелив под кустами чистую полиэтиленовую пленку, с которой потом можно будет собирать ягоды не по одной, а сразу горстями, особенно если перед этим потрясти растение. Вкус ягод сильно зависит от погоды и обеспеченности растений влагой в период созревания урожая. Ягоды одного и того же сорта могут менять свой вкус каждый год — в зависимости от погодных условий.<br />В связи с тем, что большая часть жимолости созревает в период витаминного голода и употребляется в свежем виде, на переработку мало что остается. При переработке ягод жимолости отходов не остается. Ягоды можно сушить, варить, из них готовят компоты, варенье, соки, сиропы. Если нет времени на переработку, их можно перетереть сырыми с сахаром (в соотношении 1:1,5) или заморозить, а затем использыовать по мере надобности.<br />Жимолость отличается высокой морозостойкостью (до -50 °С), однако в зимы с длительными оттепелями растения выходят из состояния покоя, начинается вегетация с преждевременным распусканием плодовых почек, которые повреждаются при возврате сильных морозов. Цветки жимолости могут переносить весенние возвратные заморозки до -8 °С.<br />Немного об агротехнике жимолости<br />Жимолость — светолюбивое растение. К почвам она не требовательна, влаголюбива, но не выносит заболачивания. При засушливой весне нуждается в поливе в момент интенсивного роста и плодоношения. При недостатке влаги снижается урожайность текущего и будущего года, уменьшается размер ягод, ухудшаются их вкусовые качества.<br />Саженцы жимолости сажают на расстоянии 1,5 м друг от друга. Учитывая, что жимолость — долгожитель, расстояние между кустами уменьшать не следует, лучше в течение нескольких лет сажать в междурядьях овощи, пока кусты не вырастут. Посадочные ямы желательно заправлять органикой. При посадке осенью ветки не обрезают, а делают это ранней весной. При посадке весной побеги обрезают сразу до сильной пары почек.<br />Первые 3—5 лет жимолость растет медленно, в это время ей необходим более тщательный уход. Она отзывчива на подкормки и полив. В первые 2—3 года желательны весенние подкормки азотом: в 10 л воды растворить спичечный коробок (30 г) мочевины или аммиачной селитры и поливать из расчета 1—1,5 л раствора на одно растение (можно поливать по листьям, делая одновременно корневую и внекорневую подкормку). Делать такие подкормки необходимо с момента начала вегетации с промежутками в 2 недели до середины июня.<br />Для сохранения сорта жимолость нужно размножать только вегетативно: делением куста, горизонтальными отводками и наиболее эффективным способом — зелеными и одревесневшими черенками. При размножении посевом семян сорт не сохраняется, мало того, ягоды у 85% сеянцев будут горькими, даже если использовать семена от сладких сортов.<br />Приобретать посадочный материал нужно только черенкованный. Высаживая в своем саду сеянцы жимолости, вы не только впустую потратите несколько лет, но и разочаруетесь в этой прекрасной культуре.&#160; <br />Особенности обрезки<br />Уход за жимолостью мало отличается от ухода за другими ягодными кустарниками, за исключением того, что при обрезке необходимо применять индивидуальную для этой&#160; культуры агротехнику. В первые 6—8 лет жизни (пока из основания куста вырастают сильные побеги и формируется крона) жимолость не нуждается ни в какой обрезке, кроме санитарной. Необходимость в регулярной омолаживающей обрезке появляется на 8—10-й год после посадки, когда растение достигнет максимальных размеров. Сначала проводят детальную обрезку по типу прореживания. При обрезке осматривают каждую скелетную ветвь куста, стареющую верхушку скелетной ветки обрезают до середины, переводя ее на более молодое разветвление. Так, постепенно переходя от одной скелетной ветки к другой, прореживают крону. Весной на конце обрезанных веток появляются мощные приросты, на которых образуется большее количество ягод, чем на обрезанных побегах. Систематическая умеренная обрезка не снижает урожай, а поддерживает его на высоком уровне. Все виды обрезки проводят поздно осенью или в марте.<br />Полному омолаживанию подвергаются старые, загущенные кусты, возраст которых превышает 20—25 лет. Их&#160; полностью обрезают на высоте 30—40 см от земли. Из пеньков вырастут мощные порослевые побеги (из них нужно оставить 10—15, чтобы куст не загущался), которые на следующий год начнут плодоносить.<br />Рекомендуемые сорта<br />Жимолость в Украине — новая ягодная культура, но уже, к сожалению, дискредитированная в глазах садоводов из-за отсутствия широкого интереса к ней со стороны профессионалов. Дело в том, что крупные питомники ее п</p> <p>рактически не размножают, потому что отсутствуют маточники хороших сортов. Селекцией этой культуры в нашей стране ни одно научное учреждение не занимается. Посадочный материал можно приобрести только у садоводов-любителей,&#160; зачастую размноженный посевом семян. В итоге складывается впечатление, что у жимолости горькие ягоды. На самом же деле ягоды сортовой жимолости синей очень вкусные, ароматные.<br />В нашем саду растет более 25 сортов жимолости синей, приобретенных только в научных учреждениях. Не все сорта хорошо чувствуют себя в нашей зоне садоводства, некоторые дают слабые приросты. Лучшие — сильно- и среднерослые сорта.<br />Изюминка — сорт раннего срока созревания. Выведен в Южно-Уральском НИИПОК (г. Челябинск). Получен от свободного опыления жимолости&#160; камчатской. Кусты среднерослые, раскидистые, округлой формы. Побеги длинные, тонкие, изогнутые. Плоды почти цилиндрической формы, очень крупные (до 1,2 г), десертного нежного кисло-сладкого вкуса. Осыпаемость ягод средняя, отрыв от плодоножки сухой.<br />Богдана — среднеранний сорт. Выведен на Павловской опытной станции ВИР (г. Санкт-Петербург). Межвидовый гибрид, полученный от скрещивания жимолости Турчанинова и жимолости камчатской. Куст средней силы роста, среднераскидистый. Ягоды крупные (масса 1,1 г), удлиненно-овальные, расширенные в средней части. Вкус десертный сладковато-кислый. Один из самых урожайных сортов. Осыпаемость ягод слабая, отрыв сухой. Срок созревания среднеранний.<br />Фианит — сорт выведен в Южно-Уральском НИИПОК. Сеянец жимолости камчатской получен от свободного опыления. Куст средней величины, слабораскидистый.&#160; Ягоды большие (масса 0,9 г), кисло-сладкие, нежной консистенции, среднераннего срока созревания. Отрыв ягод сухой, осыпаемость средняя. Из ягод этого сорта получается высококачественное варенье.<br />Сортовая жимолость — у нас пока еще редкость. Посадочный материал жимолости можно приобрести весной и осенью на садово-огородных выставках, которые проходят в планетарии г. Киева.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:24:18 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Мадмуазель голубых кровейГолубика — листопадный кустарник высотой до 1,5 м. Оптимальное для голубики значение рН в любом климате составляет от З до 5 (кислая среда). При залегании грунтовых вод на глубине 50 см голубика обходится без полива, за исключением особо засушливых лет. Заболоченные места для нее непригодны. Голубика требует легких, кислых и рыхлых почв. На песчаных почвах вносят верховой торф с добавкой перепревшего навоза, на тяжелых и глинистых почвах посадочные ямы делают диаметром 50—60 см и глубиной 40—50 см, заполняют смесью из верхового или переходного торфа (60%), речного песка (25%) и богатой органическими веществами огородной почвы (15%).</p> <p>Если такой нет, ее можно заменить смесью торфа и песка с добавлением перепревшего навоза или компоста из расчета 2—3 кг под&#160; растение. При посадке саженец немного углубляют, размещая его в горизонтальном положении (рис.1). Это способствует образованию новых побегов и формированию куста.<br />Самоплодной голубики практически не существует, поэтому для опыления и нормального плодоношения нужно высаживать не менее 2—3 растений. Первые годы после посадки голубика растет медленно, но с каждым годом ее прирост увеличивается. Чтобы предупредить подсыхание корней, почву нужно мульчировать опилками или мхом (можно также листвой и хвоей), а по мере ее подсыхания поливать из расчета 10 л на 1 растение, желательно в вечернее время. Полив можно упростить, установив рядом с растением трубу высотой 1,5 м, диаметром 20—30 мм, с отверстиями диаметром 3—5 мм в нижней части. Это предупредит размывание мульчи возле растения. Раз в месяц растения голубики поливают подкисленной водой.<br />Голубика хорошо поддается стрижке и формированию куста. Довольно легко размножается отводками. Посадив куст голубики под углом 45 °, через год вы получите много отростков с корнями. Их нужно отделять от маточного куста и высаживать на доращивание. При точном соблюдении агротехнических приемов голубику можно выращивать по всей территории Украины (впрочем, как чернику и бруснику). Голубика — растение зимостойкое, поэтому хорошо зимует без укрытия, слоя мульчи в 5—7 см вполне достаточно, чтобы уберечь ее от вымерзания. Выращивая голубику более 8 лет, ни разу не замечал, чтобы ее повреждали вредители или поражали болезни, но для профилактики растения обрабатываю бордоской жидкостью 2 раза в год — ранней весной и после плодоношения.<br />Отвар веток и листьев голубики принимают при болезнях сердца, ягоды —при дизентерии, отвар из листьев употребляют как мягкое слабительное. Издавна растение ценится как противоцинготное и противодизентерийное средство. Ягоды содержат много органических кислот и сахар.<br />Покупая саженцы голубики, помните, что эта культура дает низкий урожай&#160; — до 1000 г с одного взрослого кустарника. Поэтому, чтобы иметь необходимое для лечения количество ягод и прочее лекарственное сырье, нужно высаживать как минимум 10 растений. Если же вы хотите завести в саду голубику просто для коллекции, то хватит и 2—3 растений.<br />Блестящая Дама в алом<br />Брусника обыкновенная — вечнозеленый кустарник высотой 15—25 см. Листья кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу — матовые. Цветет брусника белыми маленькими колокольчиками в мае—июне, от двух недель до месяца. Плоды похожи на бусинки, вначале белые, созревшие — темно-красные, блестящие. Созревают во второй половине августа — начале сентября. Плодоносит брусника ежегодно, растение живет более 30 лет, но развивается медленно, ежегодно прирост составляет всего 1—2 см. Ягоды брусники полезны при гипертонической болезни, а ягоды, листья и молодые побеги — замечательное антисептическое и мочегонное средство при циститах и почечно-каменной болезни, подагре и ревматизме.<br />Бруснику выращивают на кислых почвах&#160; (рН 3—5). Лучшим решением при посадке на любых почвах, включая тяжелые и глинистые, будет грядка, приготовленная на основе верхового торфа. Агротехнические приемы при посадке ничем не отличаются от технологий при посадке черники. Бруснику, как и чернику, можно сажать и весной, когда почва прогреется до 5—8 °С, и осенью, в октябре—ноябре (за месяц до наступления морозов).<br />Высаживая бруснику, делают междурядья шириной 25—30 см, а в рядах между растениями оставляют 20—30 см. Загущать посадку не следует, чтобы ягоды не мельчали. При посадке саженцы заглубляют на 2 см от корневой шейки - это улучшает их приживаемость. Почву под брусникой мульчируют листьями, опилками (слой 3—5 см), но лучшей мульчей считается мох (особенно, если он еще и растет прямо в рядах), который долго держит влагу в почве, предупреждая ее пересыхание. При этом поливать приходится реже.<br />Первые ягоды на растении появляются уже на второй год после посадки, но обильное плодоношение начинается только на 3—4-й год. Недостаток влаги в почве в посадках брусники не так вреден, как ее избыток. Соседство с черникой, по моим наблюдениям, нежелательно, хотя они и относятся к одному семейству брусничных (по старой классификации — семейству вересковых). Растения черники и брусники лучше сажать на расстоянии 50—100 см друг от друга. В подкормках брусника практически не нуждается, кроме случаев, когда она растет на песчаных почвах. Бруснику старше двух лет, растущую на песчаниках, рано весной подкармливают комплексными удобрениями (1 г на м2, для растений старше пяти лет — 2 г на м2). На торфяной почве никаких подкормок не делают.<br />Достоинства Черной Леди<br />Черника — невысокий кустарник (25—35 см) с черно-сизым налетом на ягодах, не только вкусных, но и целебных. Листья черники используют при лечении диабета. Ягоды черники улучшают зрение, работу кишечника, снимают воспаление слизистой оболочки десен и гортани (полоскать настоем), помогают при камнях в почках, малокровии, подагре. Чтобы ягод и листвы черники хватало для лечения, необходимо высаживать 10—15 растений (с одного куста можно собрать от 50 до 100 ягод).<br />Садоводам, решившим выращивать чернику, следует знать, что высаживать ее нужно в рыхлую слабо-кислую почву (рН 6). Можно самостоятельно подготовить почвосмесь из торфа, песчаной земли, взятой в хвойном лесу, и земли с участка, выбранного для посадки. Почву из леса можно заменить дерновой землей, опилками, измельченной корой, опавшей хвоей и листвой в произвольном соотношении. Место для посадки выбирают в полутени, под деревьями или кустарниками, лучше всего под хвойными растениями. На тяжелых и глинистых почвах нужно выкопать небольшую траншею (глубина 20 см, ширина и длина зависят от количества высаживаемых растений) и засыпать в нее почвосмесь. В траншею нужно установить доски или шифер так, чтобы они поднимались над уровнем почвы на 10 см. Эта мера предупредит размывание почвосмеси и удержит мульчу в пределах грядки (рис. 2).<br />Перед посадкой корни саженцев на сутки погружают в воду комнатной температуры — для увлажнения. Нельзя высаживать растения, у которых длина корней не достигла 10 см. Посадку лучше производить под вечер или в пасмурную погоду. Для этого в почве выкапывают канавки 10x10 см (рис. 3) на расстоянии 15—20 см друг от друга. На дно канавок насыпают приготовленную почвосмесь (толщина слоя 3—5 см). Корни укладывают горизонтально, а сверху присыпают почвосмесью, трамбуют и обильно поливают водой. Если земля &quot;просела&quot;, добавляют почвосмесь. На 1м2 размещают 15—20 кустиков.<br />После посадки почву под саженцами мульчируют хвоей или мхом (можно опилками, опавшей листвой) слоем 5—7 см. Необходимо регулярно поливать растения, следить за тем, чтобы почвосмесь под мульчей оставалась влажной, но не мокрой. Приживаемость растений очень сильно зависит от состояния почвы на участке — она не должна пересыхать или, наоборот, затапливаться. Раз в месяц кусты поливают водой, подкисленной лимонной или щавелевой кислотой (1 ч ложка на 3 л воды) или 9%-ным уксусом (100 г на 10 л воды). Почву в насаждениях нельзя рыхлить тяпкой, чтобы не повредить корни растений. Также не следует подкармливать чернику химическими препаратами.<br />Для лучшей приживаемости саженцев над ними можно соорудить мини-парник, а затем постепенно приоткрывать его — каждый раз на более продолжительное время, пока растения не привыкнут к &quot;уличным&quot; условиям.<br />Размножать чернику можно семенами, черенками, побегами. Для размножения черенками в конце лета, после плодоношения, нарезают веточки длиной 5 см и высаживают под пленку в торф. После укоренения их пересаживают на доращивание. Минус этого способа — невысокая приживаемость черенков (около 30%). Самый результативный способ —&#160; размножение черники отпрысками от материнского растения.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:22:56 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Персик — одна из древнейших плодовых культур, обладает массой достоинств, о которых можно говорить бесконечно. В годы интенсивного развития садоводства площадь персиковых садов в Крыму превышала 12 тыс. га и была больше, чем всех остальных косточковых культур, вместе взятых.</p> <p>Плоды его входят в пятерку самых вкусных фруктов в мире, не зря их называют пищей богов. Кроме замечательного вкуса, они обладают множеством лечебных свойств. Мякоть персика усиливает перистальтику кишечника, ускоряет переваривание тяжелой пищи, поддерживает сердечную мышцу и улучшает обмен веществ. В свое время с развитием санаторно-курортного комплекса в Крыму многократно увеличились площади персиковых садов — плоды буквально поднимали ослабленных людей на ноги, помогая восстановить силы и избавиться от депрессии. Летом, во время уборки, у нас скупают персик, подвергают его быстрой заморозке и вывозят в Германию, Голландию и другие западно-европейские страны для приготовления свежевыжатого сока.</p> <p>В нашем питомнике посадочный материал персика растет на сеянцах горького миндаля. Это сильнорослый и, пожалуй, самый уникальный из всех имеющихся подвоев. Он обеспечивает энергичный рост и продуктивность дерева на весь период его жизни. Даже при весенней (апрельской) посадке саженцы дают урожай в то же лето, в чем убедились участники нашего семинара — однолетки с плодами прекрасно себя чувствовали.<br />Миндаль — самый нетребовательный к почвам подвой. Бедные, щебнистые, каменистые, песчаные и даже частично засоленные грунты его не смущают; мощный корень прекрасно себя чувствует и в зной, и в засуху, в то же время моментально реагирует на полив и подкормки. Единственное, что он плохо переносит, это переувлажнение. Существует мнение о его недостаточной морозостойкости, однако при нашей сорокалетней практике садоводства он не подмерзал даже в очень сильные морозы, от -30 °С и более.<br />Все-таки надо не забывать, что персик как культура южная не переносит морозы ниже 30 °С, поэтому при посадке в рискованной зоне необходимо позаботиться о защите от холодов, выбрать для него самое теплое и солнечное место, укрытое от ветра.<br />На территории СНГ сегодня в порядке испытаний высаживают сады на вегетативных подвоях, которые характеризуются как слаборослые. Однако на практике они оказываются не менее сильнорослыми, чем миндаль, часто дают корневую поросль, не переносят подсоленных и карбонатных почв, страдают от засухи, а по скороплодности сильно уступают персико-миндальной комбинации. <br />Одним из слаборослых подвоев для персика считалась вишня войлочная, но при&#160; нагрузке урожаем деревья падают и часто отламываются в месте прививки, им необходима опора. Прививают персик и на жерделе (дичке абрикоса). Мы тоже так делали, получали очень неплохой процент приживаемости окулировок. Однако многие сорта персика несовместимы с абрикосом, что проявляется не сразу. Все лето саженцы развиваются нормально, к концу сезона подходит стандартный посадочный материал, а во время выкопки саженцы массово отламываются в месте прививки, и даже самый стойкий сорт Редхейвен теряет не менее 30% готовых саженцев.<br />Классическая формировка для персика — чаша, когда каждая веточка освещается солнцем и проветривается, что вполне объяснимо при его тепло- и светолюбивости. В настоящее время на Западе в моду входят другие формировки, в частности, свободное веретено, которое используется при загущенной посадке (3,5х1,2 м). Такая формировка требует установки шпалеры, может применяться только для определенных сортов, нуждается в постоянной химической защите и регулировании интенсивности роста.<br />Многие современные сорта персика (Редхейвен, Коллинз, Кардинал) способны к самоопылению и в благоприятных условиях дают прекрасный урожай. Но даже в современных интенсивных европейских садах персик высаживают полосами — не более 10 рядов одного сорта. Благоприятные условия — вещь дефицитная, теплая солнечная погода&#160; во время цветения случается не всегда. Гораздо чаще нас посещают холода, дожди, суховеи, туманы, заморозки и другие катаклизмы, в результате&#160; которых самоплодность падает и получение урожая становится проблематичным. Конечно, за два-три часа хорошей погоды в неделю пчелы способны опылить весь сад, но для такого эффекта нужно иметь набор разных сортов.<br />Цветочные почки самых морозостойких сортов выдерживают до -25 °С (чаще -22 °С). Если в вашей местности подобное понижение температуры случается три-четыре раза за десять лет, лучше не мучить себя и растение. Но если уж очень хочется выращивать персики, тогда укрывайте деревья на зиму. Хотя все равно остается риск, что персик промерзнет.<br />Один из проверенных способов решения этой проблемы — выращивание персика в кустовой форме. Сажать его нужно так, чтобы место прививки оказалось ниже уровня почвы, штамб срезать на 15—20 см выше спайки и формировать кустом. Персик, как одна из самых скороплодных культур, прекрасно закладывает цветочную почку на однолетнем приросте, поэтому ваша задача его максимально сохранить. Процедура укрытия хорошо знакома виноградарям: нужно забить колья, уложить и привязать к ним побеги, затем засыпать их землей, можно предварительно завернуть в мешковину. Чтобы избежать развития грибковых заболеваний, растения перед укрытием обильно опрыскивают (промывают) 1%-ным медным или железным купоросом.</p> <p>Персик очень чувствителен к поливу и подкормкам, поэтому их нужно проводить осторожно, чтобы не переборщить. За лето мы проводим две-три листовых подкормки, чередуя кристалоны и вуксалы, увеличивая, в зависимости от состояния насаждений, нужной дозы железа или азота.<br />Потребность в поливе определяется сортоподвойной комбинацией. Так, миндальный подвой самый засухоустойчивый, поэтому лишний полив даже в засушливое время приводит к перерастанию кроны. Коллинз созревает к середине июля и ему вполне хватает влаги, сохранившейся в почве с зимне-весеннего периода, излишнее орошение приводит к загниванию плодов на дереве и снижению их транспортабельности.<br />В первых числах августа начинает созревать Редхейвен. Как правило, июль нас дождями не балует, приходится проводить не меньше двух поливов. Золотая Москва приобретает товарный вид ко второй половине августа, когда стоит неимоверная жара, а влажность воздуха чрезвычайно низкая, так что поливать надо каждую неделю. Не получается заранее определить, сколько и когда потребуется влаги; приходится учитывать конкретную ситуацию. Хочется только подчеркнуть, что персик на миндале очень засухоустойчив. Он может десятки лет плодоносить без полива, но при хорошей обрезке и нормировании урожая.<br />Персик требует постоянной химической защиты от вредителей и болезней, без этого получить товарную продукцию невозможно. Первое опрыскивание делают не весной, а осенью, во время листопада, когда половина листьев еще находится на деревьях. У нас это конец первой — начало второй декады ноября.<br />Наилучший эффект дает бордоская жидкость в концентрации 1—3%. Она не смывается ни дождями, ни тающим снегом, поэтому ионы меди, находящиеся на деревьях и опавших листьях, будут всю зиму и весну предохранять сад от развития грибных инфекций. Для пробуждения спор достаточно нескольких часов при температуре выше 4 °С и наличии капельной влаги. В наших краях зимой бывают продолжительные оттепели с высокой влажностью, и сад может быть полностью поражен грибными болезнями еще до весеннего &quot;голубого&quot; опрыскивания. <br />Дополнительный фактор защиты — бело-голубой цвет, в который мы красим деревья при тщательном опрыскивании (промывке) их бордоской жидкостью. Светлая поверхность избавляет растения от перегрева в солнечные дни, спасает от преждевременного развития почек и морозобоин; понижение температуры древесины уменьшает возможность развития патогенных грибов.<br />Первое весеннее опрыскивание проводят до начала распускания почек, в третьей декаде марта или первой декаде апреля. Лучший эффект дает опять-таки бордоская жидкость. Через 10—12 дней обработку повторяют, что обычно совпадает с началом распускания почек; бордоскую жидкость при этом можно заменить купроксатом (40 мл на 10 л воды).<br />Три обработки практически избавляют персик от курчавости и монилии, но стопроцентного эффекта не бывает, и, если болезнь проявится, перед цветением нужно провести опрыскивание топазом (в концентрации 5—6 мл на 10 л воды). Топаз — системный препарат, который дает хороший результат при низкой температуре. Во время цветения пчелы переносят не только пыльцу, но и споры вредоносных грибов, заражая весь сад. Топаз защитит деревья изнутри, не даст болезни развиваться.<br />Мы надеемся, что наши ответы дают читателям журнала возможность применить на практике полученную информацию и выращивать персик в своих садах. Эта прекрасная, благодатная, отзывчивая культура. Ею стоит заниматься и для получения урожая, и ради удовольствия быть успешным садоводом. Щедрых вам урожаев!</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:21:54 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Существует несколько основных способов размножения смородины и крыжовника, основные из них — делением куста, отводками, одревесневшими и зелеными черенками и прививкой. Остановимся на этих способах и рассмотрим их более подробно.</p> <p>Размножение отводками и делением<br />При размножении делением единственное необходимое условие — наличие куста смородины или крыжовника в возрасте более 2 лет. Его выкапывают, стараясь не повредить корневую систему. Затем куст разрезают на части секатором или разрубают топором, если ветви очень толстые.</p> <p>При этом необходимо, чтобы у основания каждой отрезанной ветви была хоть пара корешков, а сверху — однолетний побег. Побеги, пораженные стеклянницей, срезают до здоровой древесины. Кусты высаживают так, чтобы на поверхности оставался однолетний побег, а многолетняя часть находилась под землей. Однолетний побег обрезают, оставляя 1—3 почки. Если однолетний побег короткий, саженец высаживают в более глубокую ямку, досыпая в нее грунт по мере отрастания побега. Отрастающие побеги будут питаться за счет многолетней части, на которой со временем образуются новые</p> <p>корешки. Такую посадку лучше производить осенью. Если зима будет мягкой, то уже к весне у закопанной ветки отрастут корни.<br />В зависимости от возраста куст можно разделить на 5—15 саженцев. Чтобы корневая система была мощнее, можно засыпать середину куста землей. В таком случае и выход саженцев увеличится — укоренится часть боковых ветвей, засыпанных землей. Но этот способ относится к размножению отводками.<br />Если необходимо получить небольшое количество саженцев, применяют способ дугообразной отводки. В июне—июле выбирают молодую прикорневую поросль, наклоненную к земле, или придают ей необходимое направление роста весной. На расстоянии 20—40 см от куста копают ямку глубиной не менее 10 см, но так, чтобы не повредить корневую систему растения. В ямку укладывают побег, пришпиливают его, а верхушку с точкой роста оставляют выше уровня почвы. Ямку засыпают землей. Почву в ямке поддерживают во влажном состоянии. К октябрю образуется хорошая корневая система, после чего саженец можно пересадить на постоянное место. Но лучше пересаживать весной, за зиму корневая система саженца окрепнет. Отводок отрезают от маточного куста, выкапывают с комом земли и переносят в подготовленную посадочную яму. Ах да, шпильку забыли. Ее, конечно, необходимо предварительно вынуть. Для удобства часть шпильки лучше оставить над уровнем почвы в ямке. Я, например, использую деревянные рогатки с длинной ручкой. Берусь за ручку и, пошатывая, осторожно вынимаю шпильку. Добавлю, что чем длиннее прикопанная часть ветви, тем мощнее будет корневая система.<br />Гораздо больше саженцев можно получить, размножая кусты вертикальными отводками. Использовать можно и только что высаженные растения, и кусты различного возраста. Суть способа заключается в том, что молодую прикорневую поросль несколько раз в течение сезона окучивают землей. Первый раз окучивают, когда побеги достигают в высоту 20—30 см, оставляя точки роста на поверхности. Когда побеги снова отрастут на 15—20 см окучивание повторяют. И так далее. Получается холмик, из которого растут ветви. Чтобы получить большее количество побегов, а значит и саженцев, на многолетних кустах обрезают все ветви, оставляя пеньки высотой 3—5 см.<br />Количество саженцев можно увеличить в несколько раз. Когда молодые побеги достигнут высоты 10 см, верхушки прищипывают на 3—4 см, удаляя точки роста. Из боковых почек отрастут 2—4 побега, которые при достижении высоты в 20—30 см нужно окучить, как упоминалось ранее. Если куст мощный и побеги развиваются интенсивно, прищипку можно повторить. При окучивании необходимо следить, чтобы побеги не сбились в кучу. Поэтому землю лучше сыпать в центр куста и небольшими порциями, чтобы не обломать нежные молодые побеги. При применении прищипки выход саженцев больше, но они не настолько мощные, чем без прищипки.<br />Правда, есть и минус при размножении вертикальными отводками — дожди размывают холм. При проливных дождях окучивание приходится повторять вновь и вновь. Этой проблемы можно избежать, если использовать</p> <p>обыкновенное ведро без дна. Когда побеги достаточно отрастут, куст накрывают ведром без дна и грунт сыплют внутрь. Землю подсыпают 2—3 раза по мере отрастания побегов, не досыпая доверху 3—5 см — для удобства полива и подкормок. При использовании ведер мне удается получать 10—12 саженцев от растений, высаженных весной. При использовании многолетних кустов емкости должны быть гораздо объемнее. Землю в холмиках содержат во влажном состоянии, иначе в засушливые годы корни на отводках будут слабыми или могут вообще не образоваться.<br />В октябре можно приступать к делению отводков. Если отводки укоренялись под емкостями, их снимают. Делить кусты можно двумя способами. При первом способе куст выкапывают, стряхивают землю (можно промыть под проточной водой), затем секатором аккуратно, стараясь не повредить корешки, отделяют саженцы от маточного куста. Если маточный куст очень старый, его выбрасывают после отделения отводков, если молодой — используют для посадки. При втором способе деления вилами аккуратно разрушают холмик, землю отгребают и стряхивают с корней. Отводки обрезают так, чтобы оставить на маточном кусте пенечки с 1—2 почками. На следующий год, когда из оставленных почек разовьются побеги, их опять окучивают для получения саженцев.<br />При размножении горизонтальными отводками весной, во время вегетации, одной или нескольким ветвям прикорневой поросли придают лежачее положение. А весной следующего года побег пришпиливают в бороздку глубиной 5—15 см, предварительно удалив верхушку (точку роста). Если ветвь очень длинная, ее пришпиливают в 2—3 местах. По всей длине ветви начнут отрастать молодые побеги, направленные вверх. При достижении ими высоты 15 см проводят первое окучивание, а затем второе. Обычно двух окучиваний бывает достаточно. К осени по всей длине прикопанной ветви образуются корни. Выкопку отводков проводят как осенью, так и весной. Прикопанные ветви отделяют от маточного куста, вынимают шпильки или выкапывают ветвь вместе с ними. Отводок аккуратно подкапывают по всей длине, чтобы не повредить корни, стряхивают или обмывают землю с корней и делят.<br />Чем старше куст, тем больше можно уложить отводков. Так, например, на третий год вегетации смородины и крыжовника рекомендуют укладывать не более 1 отводка, с 5—6-го года вегетации — не более 3 отводков. При этом необходимо учитывать, что отводки несколько ослабляют куст, поэтому часть завязи (до 50%) лучше удалить. Если же со взрослого куста укладывается всего 1 отводок, то завязь можно не нормировать.</p> <p>Размножение черенками<br />Высаживать черенки смородины и крыжовника лучше с осени. Причем в определенные сроки. По данным УААН, для севера Украины — с 15 сентября по 15 октября, для Центра — 20 сентября — 20 октября, для Юга и Крыма — 25 сентября — 10 ноября. Сроки приблизительные и могут смещаться в ту или другую сторону в зависимости от погодных условий.<br />А смысл приведенных дат следующий. Если начать черенкование раньше указанного срока, древесина побегов вызреет не полностью и молодую часть ее придется выбросить, так как для черенкования она непригодна. Если обрезку и черенкование проводить в указанные сроки, то до зимы на черенках успевают образоваться корневые бугорки, что способствует более интенсивному росту весной и значительному уменьшению выпадов. Если же черенкование проводить позже указанных сроков, корневые бугорки не успевают образоваться до морозов и количество выпавших черенков может быть очень большим, особенно у крыжовника.<br />Посадку черенков проводят следующим образом. Прежде всего необходимо подготовить участок. Желательно освободить его от многолетних сорняков, обработав препаратами раундап, ураган и др. Затем внести перепревший навоз (до 10 кг на м2). После внесения навоза почву на участке можно не подкармливать. Если навоза или компоста нет, почву обогащают комплексными минеральными удобрениями — нитроаммофоска, кемира из расчета 40—100 г на м2, в зависимости от типа почвы (на легких грунтах нормы выше, чем на тяжелых). Участок желательно перекопать за 2—3 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же</p> <p>перекопка производилась непосредственно перед посадкой, землю лучше утрамбовать (катком, трамбовкой, ногами и т. д.) или, учитывая осадку грунта, при высадке больше заглублять черенки.<br />Когда грунт подготовлен, приступают к нарезке черенков. Чаще всего используют однолетние ветви. Их нарезают на черенки длиной 15—25 см. Чем длиннее и толще черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения по сравнению с более тонким или более коротким. Место среза значения не имеет, так как корешки на черенках смородины и крыжовника образуются по всей длине. Нарезанные черенки связывают в пучки по сортам и при необходимости вымачивают в стимуляторах корнеобразования (гетероауксин, корневин и другие). После нарезки и вымачивания приступают к посадке. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5—20 см, междурядья — 40—70 см. Такая разница между минимальным и максимально возможным расстоянием зависит от цели выращивания. Если необходимо получить наибольший выход саженцев с единицы площади, высаживают гуще. А если цель — вырастить мощные саженцы, да еще и пересадить их с комом земли, высаживают подальше друг от друга.<br />Затем черенки втыкают в землю, оставляя на поверхности 1—3 почки, в зависимости от длины черенка. Сажать черенки советуют наклонно, под углом около 45 ° к поверхности почвы. Обычно этот совет мотивируют так: если черенки воткнуть вертикально, зимой смерзшаяся земля выдавливает их на поверхность, иногда настолько сильно, что весной они уже просто лежат на земле. Но существует еще одна причина, по которой стоит размещать черенки под наклоном даже при весенней посадке. Если черенок расположен вертикально, его пятка находится на глубине около 15 см, а если наклонно — на глубине 10 см. Где быстрее прогреется почва весной? Правильно, на глубине 10 см. Это как раз и может стать решающим фактором укоренения.<br />После посадки черенков плантацию обильно поливают. В дальнейшем почву рыхлят и поливают по мере необходимости. Извечный вопрос: мульчировать или не мульчировать? Если есть такая возможность, лучше замульчировать. В качестве мульчи используют перегной, листья, опилки (слой —не менее 5 см). Земля под мульчей замерзнет позже, а значит, повысится вероятность образования корневых бугорков, черенки не будут выпадать. С другой стороны, весной земля под мульчей прогревается медленней, чем на незамульчированном участке. Вообще, основное назначение мульчи — сохранить влагу в почве. Особенно важно это для южных регионов Украины, где сразу после зимы могут наступить знойные деньки с суховеями.<br />Если вы все сделали правильно, зимой на участке с посаженными черенками делать нечего. По крайней мере, я именно так и поступаю. Зимой черенки погибают только в том случае, если почва недостаточно влажная. Если же влаги хватает, никакие зимние катаклизмы им не страшны.<br />И вот весна. Все начинает зеленеть, цвести и пахнуть. Теперь черенки требуют пристального внимания. Сразу после того, как растает снег, необходимо провести ревизию плантации. Черенки, которые за зиму вытолкнула мерзлая земля, втыкают обратно до необходимого уровня. Когда почва подсохнет, в обязательном порядке проводят рыхление на глубину около 10 см (иначе молодые корешки могут не только засохнуть от недостатка влаги, но и задохнуться от недостатка кислорода). Необходимо внимательно следить за влажностью почвы, так как даже небольшое подсыхание может уничтожить результаты всей предыдущей работы. Лучше всего поливать по бороздам, проведенным через каждые 2 ряда, с расчетом, чтобы одна борозда поила 2 ряда черенков. Поливают обильно, после полива борозды в обязательном порядке рыхлят. Отличные результаты дает и капельный полив. Дождевание лучше не использовать, — оно сильно уплотняет почву, к тому же после каждого дождевания необходимо рыхлить всю площадь плантации, а значит, тратить силы и время.<br />В дальнейшем уход за плантацией заключается не только в поливах и прополках, но и в защите молодых растений от болезней и вредителей. Обработку от вредителей проводят в те же сроки, что и на взрослых кустах: дважды до и после цветения обрабатывают препаратами широкого спектра действия — актара, децис, арриво. Нужно помнить, что молодые побеги очень нравятся различным видам тлей. Меры борьбы с ними облегчаются тем, что на молодых растениях нет ягод и обработку можно проводить многократно и по мере необходимости (я применяю препарат актеллик).<br />Каким бы устойчивым ни был сорт смородины или крыжовника, молодые растения, как правило, поражает мучнистая роса и другие грибные болезни. От них спасают системные фунгициды (например, ридомил).<br />Весенняя посадка черенков практически ничем не отличается от осенней. Разница бывает в количестве выпавших черенков, при весенней посадке их может быть больше. Смородина и крыжовник — растения холодостойкие, почки начинают пробуждаться при температуре воздуха чуть выше 0 °С, поэтому черенки начинают высаживать, как только земля оттает (на глубину 10—15 см). И ничего, что на участке грязь — прямо в эту грязь и высаживайте, в первую очередь крыжовник и красную смородину, у которых не слишком высокая укореняемость. При применении стимуляторов корнеобразования (гетероауксин) выход саженцев значительно увеличивается. Так, в этом году при весенней посадке выход саженцев красной смородины сортов Версальская белая, Императорская, Натали, Асора, Мармеладница и крыжовника сортов Северный каштан, Красень, Малахит, Штамбовый превышал 90%. Но это легко укореняемые сорта. Бывает и хуже. Уже несколько лет не получается вырастить высококачественные саженцы красной смородины Татран червневый. Большие проблемы возникают с укоренением черенков европейско-американских гибридов крыжовника, таких как Киевский призовой, Черный бархат, Памяти Негруля и др. Такие сорта лучше размножать отводками.<br />Гораздо лучше обстоит дело с укоренением черенков черной смородины, большинство сортов этой культуры легко укореняется не только с позеленевшими почками, но даже с полуразвернувшимися листочками. Исключение составляют только сорта Изюмная, Добрыня, укореняемость которых значительно ниже средней.<br />Дефицитные сорта можно размножать укороченными черенками. Обычно это 3-глазковые черенки — одна почка сверху, две в земле. В свое время в виде эксперимента весной пробовал укоренять одноглазковые черенки сортов Русалка, Пигмей, Дачница, Краса Львова, Юбилейная Копаня. Их укореняемость составила почти 100%, саженцы получились отличными. Правда, и уход был соответствующий. Но черенки красной смородины и крыжовника укорачивать не стоит, так как можно потерять гораздо больше, чем приобрести.</p> <p>Окулировка и прививка<br />Есть еще один способ размножения — это нечто среднее между размножением отводками и черенкованием. При удалении малопродуктивных старых ветвей на смородине и крыжовнике их не выбрасывают, а прикапывают по всей длине. При этом молодые отрастающие веточки выводят наружу. Дальнейший уход такой же, как и за отводками: поливы и окучивание отрастающих побегов. Осенью ветви выкапывают и разделяют на саженцы, как горизонтальные отводки. Смородину и крыжовник остродефицитных сортов размножают, прививая на менее дефицитные. Окулировка кустарников аналогична окулировке деревьев и заострять на ней внимания я не буду, об этом способе написано много доступных статей и книг. Добавлю лишь одно: окулировку смородины и крыжовника проводят как на многолетних кустах, так и на молодых. В последнем случае растение выращивают как штамбовую культуру. Прививать можно как крыжовник на смородину, так и наоборот, совместимость этих культур хорошая. Одним из лучших подвоев для смородины и крыжовника считается гибрид Темза. Кроме мощной корневой системы и силы роста, он обладает еще одним существенным достоинством — практически не дает поросли, а значит, отлично подходит для штамбовой культуры.<br />Заслуживает внимания способ прививки, применяемый известным питомниководом из Миргорода Л. И. Проказиным. Вот как он его описывает:<br />&quot;Способ трудоемкий, но позволяет быстро размножить дефицитные сорта крыжовника. Все хорошо знают, как легко укореняются одревесневшие черенки черной смородины, и наоборот, как сложно происходит этот процесс у одревесневших черенков крыжовника. Учитывая довольно высокую степень совместимости прививочных компонентов крыжовника и черной смородины, я использую черенки черной смородины для ускорения размножения нужных сортов крыжовника. Для этого черенки крыжовника прививаю на черенки черной смородины. В феврале заготавливаю однолетние побеги черной смородины и крыжовника. Храню их в снежных буртах или в холодильнике при температуре -1 °С. За 2 дня до прививки вношу черенки в помещение с температурой 10—15 °С. Промываю, обтираю и разрезаю на черенки: смородину длиной 15—18 см, крыжовник 8—10 см, чтобы в каждом черенке было не менее трех здоровых почек.<br />Прививку делаю простой копулировкой, т. е. вприклад. Для предотвращения гниения после выполнения обвязки припудриваю прививочную комбинацию древесным углем или полощу в слабом растворе марганцовки. После этого укладываю черенки в прозрачные полиэтиленовые мешки, пересыпая влажными опилками, и храню при температуре 4—6 °С 20—25 дней для образования каллуса, как на нижней части черенков смородины, так и в месте прививки. После этого переношу черенки в более прохладное помещение с температурой 2—3 °С и храню до высадки в грунт. Высаживаю черенки после оттаивания грунта с таким расчетом, чтобы они были полностью заглублены в почву. Верхняя почка крыжовника должна находиться на уровне почвы или выше. По мере отрастания побега произвожу его трехкратное окучивание в процессе лета (лучше после дождей или полива). Укореняемость при таком способе достигает 60—70% от общего количества прививок, в благоприятные годы и больше.<br />При высадке таких комбинированных прививок на постоянное место обвязка навсегда остается в почве. При пересадке осенью однолетнего саженца на новое место можно удалить секатором корневую систему черной смородины выше перетяжки от обвязки (при условии образования достаточного количества корней на основании саженцев крыжовникового привоя)&quot;.<br />Можно также размножать смородину и крыжовник зелеными черенками в июне. Я этот способ не применяю, опыта нет, поэтому советую обратиться к специалистам по зеленому черенкованию или изучить литературу по данному вопросу.<br />Вот и все об основных способах размножения смородины и крыжовника. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам вырастить высококачественные саженцы полюбившихся сортов.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:20:49 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Груша — одна из древнейших плодовых культур, ее начали выращивать еще до нашей эры. В мировом сортименте известно более 5 тыс. сортов. Государственным реестром для выращивания в Украине допущено более 60 сортов иностранной и отечественной селекции. Мировое производство плодов груши составляет около 10 млн т, из которых 4 млн т приходится на Европу. В Украине ежегодно выращивают примерно 150—200 тыс. т груши. Деревья с небольшой кроной, благодаря применению уплотненных схем посадок, обеспечивают наивысшую урожайность с единицы земельной площади. Современное интенсивное садоводство ориентировано на сады с использованием карликовых подвоев, уменьшающих размеры кроны привитых саженцев. Между тем у ряда культур, в том числе и у груши, есть сорта, которые изначально обладают компактными кронами.</p> <p>Особенности традиционных сортов груши — сильнорослость и довольно поздний срок вступления в плодоношение — препятствуют распространению культуры. Садоводы преодолевают эти недостатки, применяя слаборослые подвои. Можно кардинально решить проблему, используя изначально слаборослые и скороплодные сорта. Сегодня за рубежом получили распространение слаборослые мутантные клоны таких популярных сортов груши, как Анжу Дуорф (клон сорта Бере Анжу), Комис Спур (клон сорта Деканка дю Комис), Супер Треву (клон сорта Скороспелка из Треву). Ученым и практикам садоводства предстоит выяснить, насколько они пригодны для выращивания в наших условиях.<br />Перспективным направлением в селекции груши на слаборослость является использование старинного французского сорта Nait Vert, созданного еще в начале позапрошлого века. Он характеризуется пряморослыми толстыми ветвями и необычным карликовым габитусом, что собственно и отображено в его названии (в переводе с французского Nait Vert означает &quot;зеленый карлик&quot;). <br />Современные селекционеры установили, что сорт Nait Vert — донор карликовости, которая контролируется особым геном D. Благодаря моногенности признак карликовости легко передается потомству, что и используют селекционеры в разных странах мира.<br />Аналогичная селекционная работа ведется российским ученым М. В. Качалкиным, который создал несколько перспективных гибридов суперкарликовой груши. Их высота в несколько раз меньше, чем у деревьев типичной груши. По мнению автора гибридов, она не превысит 2,5 м даже у растений в двадцатилетнем возрасте. Их можно высаживать в ряду на расстоянии 1,5 м друг от друга. Саженцы гибридов суперкарликовой груши быстро вступают в плодоношение — через год после посадки, приносят крупные плоды хорошего вкуса, летнего, осеннего и зимнего срока созревания. Урожай с деревца 3—8 кг. Кроме того, изящные деревца суперкарликовой груши привлекательно выглядят и могут использоваться для украшения садовых участков.<br />Именно такие гибриды сегодня на рынке предлагают под названием &quot;колонновидная груша&quot;. Внешне их саженцы похожи на саженцы колонновидных яблонь, чем объясняется подобное название. Автор гибридов предостерегает от приобретения саженцев неизвестного происхождения, так как в продаже встречается неапробированный материал. Подобная ситуация в свое время сложилась с колонновидной яблоней, когда в продажу поступали саженцы действительно колонновидного типа, но плохо плодоносящие и с плодами низкого качества, что вызывало многочисленные нарекания садоводов-опытников. <br />По мнению М. В. Качалкина, более уместно называть такие гибриды не колонновидной, а суперкарликовой грушей.<br />Г-1: сорт зимнего срока созревания. Плоды грушевидные, слегка бугристые, желтые, массой 200—250 г. Мякоть нежная, сочная, сладкая, ароматная.<br />Г-2: сорт позднеосеннего срока созревания. Плоды грушевидные, слегка бугристые, зеленые, с оржавленными пятнами, массой 200 г. Мякоть нежная, сладкая, с тонким приятным ароматом.<br />Г-3: сорт раннеосеннего срока созревания. Плоды широкогрушевидные, слегка бугристые, ярко-желтые, с маслянистой кожицей, массой 200—250 (400) г. Мякоть отличного вкуса.<br />Г-4: сорт осеннего срока созревания. Плоды широко-грушевидные, с маслянистой кожицей, массой 250—300 г. Мякоть нежная, вкусная.<br />Г-5: сорт летне-осеннего срока созревания. Плоды грушевидные, желтые, сильно оржавленные, массой 150—250 г. Мякоть отличного вкуса.<br />Испытание их в условиях Донбасса подтверждает сведения о малообъемной компактной кроне, что немаловажно для любительских садов с ограниченной земельной площадью.<br />Существенный недостаток гибридов — низкая зимостойкость. Так, зимой 2005—2006 гг., когда температура воздуха снижалась до —34,3 °С (на уровне снега до —39,4 °С), молодые деревья вымерзли до уровня снегового покрова. В ту суровую зиму также сильно пострадали деревья многих сортов груши западно-европейской и приднестровской селекции. Поэтому сегодня селекционеры работают над созданием зимостойких суперкарликов с хорошим качеством плодов. Еще одна особенность суперкарликовой груши — длительный период роста, вследствие чего побеги могут плохо вызревать.<br />Колонновидным называют также новый сорт груши Кармен, хотя подобное определение не совсем корректно. Форма кроны у него действительно узкая, побеги растут вертикально вверх, но формировка дерева не одноствольная, а со скелетными ветвями. Благодаря компактной кроне и раннему вступлению в плодоношение этот сорт пригоден для создания интенсивных промышленных садов с плотностью 1,5—2 тыс. деревьев на гектар. Ценная особенность этого сорта — очень привлекательная, интенсивно-бордовая окраска кожицы плодов, которую он унаследовал от груши Вильямс руж Дельбара. Сорт Кармен летнего срока созревания. Плоды грушевидные, бордовые, массой 250—300 г. Мякоть сладкая, вкусная. В условиях Донбасса сорт Кармен относительно неплохо (со средней степенью повреждения древесины) перенес январские морозы этого года, которые достигали —34,3 °С (на уровне снега —39,4 °С).<br />Благодаря компактной кроне и хорошему качеству плодов суперкарликовая груша заслуживает внимания садоводов-любителей. Ее деревья занимают небольшую территорию, поэтому найти ей подходящее место на вашем участке не составит особого труда.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:19:37 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Гранат (Punica granatum L.) — широко распространенная в субтропических районах культура, ценная своими плодами. Качество плодов граната, а следовательно, и химический состав гранатового сока зависят от сорта, степени зрелости плодов, условий выращивания культуры. Высококачественным считается гранатовый сок с содержанием сахаров 12—16% и невысокой кислотностью (1—2,7%). Гранатовый сок — очень ценный диетический и лечебный продукт. Он полезен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ангины, астмы, лихорадки, применяется при пониженной кислотности желудка, малокровии, способствует повышению аппетита, улучшает обмен веществ. Гранат пользуется большой популярностью в частном приусадебном садоводстве.</p> <p>С 1994 г. и по настоящее время в Никитском ботаническом саду&#160; (НБС) для садоводов-любителей ежегодно реализуется 300-500 саженцев граната. Коллекция граната в НБС — самая большая и полная среди существующих на территории бывшего Советского Союза и единственная в Украине. Уникальность ее в том, что в ней собраны лучшие формы и сорта, которые были созданы в других странах.<br />В Крым, на Южный берег, растения граната впервые были привезены греческими колонистами. Со времени образования Никитского ботанического сада (1812 г.) культура граната всегда привлекала внимание ученых и садоводов Крыма. Наиболее активная работа по интродукции граната началась после 1925 г. В</p> <p>период с 1929 по 1935 гг. было завезено 11 сортов, в том числе известные сорта Ак-Дона, Гюлоша, Кай-ачик-анор, Ширин. В процессе многочисленных экспедиций, проведенных в до- и послевоенные годы, все наиболее ценные и заслуживающие внимания сорта и формы граната были собраны и высажены в 1946 г. в коллекционных насаждениях Никитского ботанического сада. Коллекция ежегодно пополнялась и в настоящее время насчитывает около 330 сортов и форм. За годы изучения граната в Никитском ботаническом саду в результате селекционной работы был создан огромный гибридный материал, в госсортоиспытание переданы сорта Никитский Ранний, Крымский Полосатый, сорт граната Сочный 110 внесен в Государственный реестр сортов растений Украины по АР Крым. В результате многолетнего разностороннего изучения сортов граната из коллекции Никитского ботанического сада выделены сорта для использования в приусадебном хозяйстве — лучшие по качеству плодов, высокоурожайные, раннего и среднего сроков созревания.<br />Никитский Ранний (сорт селекции НБС) — дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды крупные и средние (средняя масса плода — 200 г, максимальная — 325 г), округлые или слегка приплюснутые, ярко-карминово-красные. Корка у плода средней толщины, розово-кремовая внутри. Зерна средней величины, темно-вишневые. Вкус сладко-кислый, гармоничный. Сроки созревания ранние (третья декада сентября — первая декада октября).<br />Крымский Полосатый (сорт селекции НБС) — дерево низкорослое, с округлой кроной. Плоды очень крупные (средняя масса плода — 280 г, максимальная — 430 г), плоскоокруглые, блестящие, зеленовато-кремовые, с карминово-красным румянцем в виде густо расположенных узких и широких полос, штрихов, пятнышек по всей поверхности плода. Корка толстая, внутри лимонно-желтая с</p> <p>розовыми пятнами. Зерна крупные, темно-вишневые. Вкус сладко-кислый, приятный. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).<br />Сочный 110 (сорт селекции НБС) — дерево высокое, с широкой кроной,&#160; колючее. Плоды средние (средняя масса плода — 230 г, максимальная — 280 г), округлые, слегка оттянутые к основанию, темно-карминовые. Корка тонкая, с внутренней стороны ярко-карминовая. Зерна очень крупные, продолговатые, темно-вишневые, кисло-сладкие. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).<br />Ак Дона — дерево невысокое, коренастое, с большими листьями. Плоды крупные (средняя масса плода — 280 г, максимальная — 600 г), плоскоокруглые, лимонно-желтые, с розовым или красным румянцем в виде точек разной густоты. Корка довольно толстая, внутри ярко-лимонная, зерна крупные, розово-красные, сладкие. Сроки созревания плодов средние (вторая — третья декада октября).<br />Бала Мюрсаль — дерево среднерослое, с округлой кроной. Плоды округлые, иногда плоскоокруглые, средние и крупные (средняя масса плода — 250 г, максимальная - 330 г), карминово-красные, с густо расположенными мелкими штрихами и мелкими серыми пятнышками, не всегда заметными. Корка средней толщины, розово-красная внутри. Зерна крупные, темно-вишневые, кисло-сладкие, приятные. Семена небольшие. Сроки созревания среднеранние (первая — вторая декада октября).<br />Гюлоша Розовая — дерево крупное, раскидистое. Плоды средние и крупные (средняя масса плода — 230 г, максимальная — 300 г), округлые, слегка овальные, с суженным основанием, розовые или светло-красные. Корка плода тонкая, розовато-кремовая внутри. Зерна крупные, темно-вишневые, сладко-кислые с приятным ароматом. Семена небольшие. Сроки созревания среднеранние (первая — вторая декада октября).</p> <p>Гюлоша Красная — дерево крупное, колючее. Плоды средних размеров (средняя масса плода — 200 г, максимальная — 290 г), округлые, карминово-красные, с интенсивно окрашенными полосами в верхней части плода. Корка очень тонкая, желто-розовая внутри. Зерна крупные, темно-вишневой окраски, нежные, кисло-сладкие. Сроки созревания ранние (третья декада сентября — первая декада октября).<br />Вандерфул — дерево высокое. Плоды крупные и средние (средняя масса плода — 270 г, максимальная — 320 г), иногда очень крупные, округлые или слегка удлиненные, зеленовато-кремовые, сплошь покрытые широкими темно-красными полосами и пятнышками. Зерна крупные, темно-пурпуровые, кисло-сладкие. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).<br />Узбекский Ранний — дерево невысокое. Плоды средние и крупные (средняя&#160; &#160;масса&#160; &#160;плода — 220&#160; &#160;г,&#160; &#160;максимальная&#160; — 300 г),&#160; &#160;округло-узкие, с широкими полосами, штрихами, пятнышками по всей поверхности плода. Корка толстая, внутри лимонно-желтая, с розовыми пятнами. Зерна крупные, темно-вишневые. Вкус сладко-кислый, приятный. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).<br />Казаке Улучшенный — дерево среднерослое. Плоды крупные или средние (средняя масса плода — 240 г, максимальная — 360 г), плоскоокруглые, зеленовато-желтые, с темно-карминовым румянцем в виде густо расположенных узких штрихов и полос. Зерна среднего размера, темно-вишневые, сладко-кислые, с приятным ароматом. Сроки созревания средние (вторая — третья декада октября).<br />Для всех сортов, произрастающих в Крыму, следует применять соответствующую агротехнику. Вегетация у граната начинается с апреля—мая и продолжается в условиях субтропиков Крыма в течение 180—200 дней. Цветет гранат практически весь вегетационный период, цветки обоеполые, двух видов: одни крупные, имеют кувшинообразную форму, с нормально развитой завязью, пестиком и тычинками. Другие цветки дефективные — они значительно мельче, колокольчатой формы, с недоразвитой завязью и пестиком. Такие цветки создают впечатление обильного цветения, так как их всегда значительно больше, чем нормально развитых, но они не дают плодов и полностью опадают. Гранат относится к самоопыляемым растениям, причем самоопыление осуществляется преимущественно в пределах цветка. Высаживать гранат на постоянное место лучше весной двухлетними саженцами. В пору плодоношения растения граната вступают на третий год, дают единичные плоды. Полное плодоношение начинается с 7—8 года, поддерживается до 25—30-летнего возраста, затем начинает ослабевать. К 50—60 годам дерево перестает плодоносить.<br />Чтобы продлить продуктивный период дерева, надо вовремя подготовить замену из молодой поросли. При хорошем уходе в среднем урожай — до 25 кг плодов с одного дерева, а максимальный составляет 35—40 кг. Для нормального созревания плодов граната необходима сумма активных температур за вегетационный период не менее 3800 °С. Для нормального развития и обильного плодоношения при сумме осадков 500—600 мм за вегетационный период нужны дополнительные поливы. В течение весны и лета нужно проводить 6—10 поливов, полностью наполняя водой приствольные круги (диаметр приствольных кругов для граната — 1—1,5 м). Количество поливов зависит от района и почвы. Полив надо проводить так, чтобы почва была все время умеренно увлажненной, поскольку при&#160; недостатке влаги в почве плоды растрескиваются, но к этому&#160; приводят также и обильные поливы.<br />К почвенным условиям гранат менее требователен, чем к влаге, не выносит засоленных и заболоченных земель. Лучший рост и хорошие урожаи получают на глубоких, достаточно богатых органическими веществами суглинках с легкой водопроницаемостью. В гранатовых посадках необходимо ежегодно производить сплошную глубокую (на 20—25 см) перекопку почвы. Сроки обработки — ноябрь-декабрь. Весной и летом почву в приствольных кругах нужно рыхлить после каждого полива.&#160; Под взрослые плодоносящие растения граната перед зимней перекопкой почвы необходимо ежегодно вносить (из расчета на каждое дерево) органические удобрения: перепревший навоз — 20 кг один раз в два года; минеральные удобрения: сульфат аммония - 100—150 г, суперфосфат — 200—250 г.<br />Гранат формируют кустом или низкоштамбовым деревом с 4—5 основными боковыми ветвями при высоте штамба 40—50 см. На Южном берегу Крыма рекомендуется формировать растения в виде низкоштамбового дерева.<br />Для ежегодного плодоношения деревьям граната необходима обрезка. Зимнюю обрезку проводят в декабре-марте. В первую очередь удаляют поросль, жировые побеги, сухие и перекрещивающиеся ветви, загущающие крону, а также побеги, пораженные болезнями. Побеги, выходящие далеко за пределы кроны, укорачивают на 1/4—1/5 часть их длины.<br />Кроме зимней обрезки летом, за 2 недели до цветения (в июне), необходимо в кроне дерева проводить выломку 40—50% коротких травянистых побегов текущего года и полностью удалять корневую поросль. Выращивать гранатовое дерево без зимнего, и особенно летнего, прореживания не рекомендуется, так как крона граната быстро загущается, растения массово начинают давать дефективные цветки. Гранат характеризуется повышенной требовательностью к теплу и сравнительно слабой устойчивостью к низким температурам воздуха. Даже при кратковременном понижении температуры воздуха до —15 °С повреждаются однолетние побеги. Продолжительное понижение температуры воздуха до —20 °С вызывает гибель надземной части растения.<br />В&#160; &#160;отличие&#160; &#160;от&#160; &#160;плодовых&#160; &#160;культур,&#160; &#160;гранат&#160; &#160;в&#160; &#160;меньшей&#160; &#160;степени поражается болезнями и вредителями.&#160; При выращивании граната для его защиты достаточно вовремя проводить агротехнические&#160; &#160;мероприятия,&#160; &#160;которые заключаются в хорошем поливе, своевременной обрезке и удалении сухих, пораженных ветвей, сборе и уничтожении мумифицированных плодов, оставшихся на дереве и в падалице. Но бывают годы, когда климатические условия способствуют вспышке заболеваний и болезней. При&#160; обследовании&#160; коллекционных насаждений&#160; граната в Никитском ботаническом&#160; саду в&#160; качестве основных&#160; вредителей&#160; были&#160; выявлены гвоздичная листовертка, гранатовая огневка-плодожорка и гранатовая тля.<br />Гвоздичная листовертка&#160; на Южном&#160; берегу Крыма впервые была отмечена в 1961 г. в единственном экземпляре на розах, а с 1975 г. уже значительное число особей было выявлено на коллекции&#160; граната и ряде других растений. Этот полифаг повреждает более 70 видов растений из 36 семейств, на гранате развивается в трех поколениях. Листовертка зимует&#160; в&#160; стадии&#160; гусеницы разных&#160; возрастов&#160; в плодах граната, оставшихся на дереве или в падалице. Весной, в мае, начинается лет&#160; &#160; бабочек, который длится до октября. Они откладывают яйца в виде щитков, преимущественно на верхней стороне листа. Яйцекладки зеленого цвета, хорошо заметны. Гусеницы младших возрастов скелетируют листья, старших — стягивают паутинкой несколько листьев в комки, создавая для себя паутинный чехлик. Находясь внутри комка, гусеницы объедают листья и молодые побеги, внедряются в бутоны, соединяя их по два- три. Такие бутоны в дальнейшем засыхают и осыпаются. При повреждении плодов вредители выедают ямки и объедают сочную мякоть, при этом в плод заносят споры грибов, которые вызывают загнивание. При высокой численности вредителя наблюдается массовое опадение плодов. Вредитель наиболее активный и многочисленный в августе—сентябре.<br />Гранатовая огневка-плодожорка по своей вредоносности не уступает гвоздичной листовертке. Зимуют гусеницы, преимущественно взрослые, в падалице, под корой штамбов и маточных ветвей. Развивается огневка в трех поколениях. Помимо граната, питается лубом и плодами груши, яблони, персика, абрикоса, инжира, грецкого ореха. Лет бабочек начинается во второй половине мая и длится до октября. Отродившиеся гусеницы питаются лубом под корой и в раковых наплывах, а также в цветках, завязях и плодах, где выедают семена и сочные оболочки, питаются также плацентами и корками плодов. Загрязняя ходы экскрементами, заносят споры грибов, вызывающих загнивание плодов. В первой половине сезона численность огневки незначительная, но заметно возрастает в августе—октябре.<br />Гранатовая тля повреждает побеги, листья, бутоны, цветки, плоды. Взрослая тля и личинки — зеленого цвета. Обычно селится колониями на листьях и молодых побегах. В течение года дает несколько поколений. Максимальной численности вредитель достигает в июне. Во второй половине сезона тля обычно концентрируется на поросли, в чашечках и в трещинах плодов. При массовой численности вредителя наблюдается деформация листьев, побегов, опадение плодов. Поврежденные растения плохо вегетируют, частично сбрасывают листья, иногда и цветы. На сахаристых выделениях тли поселяются сажистые грибы, которые образуют черную пленку &quot;чернь&quot;, влияющую на физиологические процессы и нарушающие декоративность растений.<br />Помимо вредителей, растения граната на Южном берегу Крыма страдают от болезней. Среди серьезных заболеваний граната необходимо отметить фомоз (рак инжира), который проявляется в виде раковых язв на стволах, ветвях и побегах. Причина заболевания - паразитный гриб, образующий массу плодовых тел на пораженных участках коры. Вызывает некроз коры центрального штамба, боковых ветвей и отмирание скелетных частей кроны. Болезнь наиболее резко выражена у основания штамба, начинается с побурения поверхности коры, которая впоследствии растрескивается вдоль и поперек ствола и постепенно отслаивается. Раны, разрастаясь, окольцовывают основание ветвей. Частично окольцованные деревья продолжают жить, но вегетируют слабо, при цветении на приросте прошлого года образуются стерильные цветки.<br />Рак корневой шейки поражает корневую шейку, плоды. На корневой шейке у больных растений образуется глубокая темная продольная или поперечная рана. Кора и поверхностные слои древесины пораженных частей растения становятся ржаво-коричневыми, засыхают, покрываются сетью трещин, крошатся. Наблюдается задержка роста, пожелтение и преждевременное опадение листьев и завязи. На пораженных тканях в большом количестве образуются пикниды гриба. На плодах болезнь проявляется в виде ржаво-коричневых пятен. Инфекция сохраняется на мумифицированных плодах и в пораженной коре. Чаще всего возбудитель проникает через механические повреждения ткани. Мучнистая роса поражает листья, зеленые побеги и цветки, которые покрываются белым мучнистым налетом. Листья становятся хрупкими и преждевременно опадают. Пораженные побеги отстают в росте, а цветки опадают. Заболевание обычно проявляется в конце июня и развивается до ноября.<br />Серая гниль развивается повсеместно в период дождей, при похолодании. Поражает молодые побеги, завязи, плоды и листья. На пораженных органах растения образуются бурые, загнивающие пятна, поверхность которых покрывается серым пушистым налетом гриба. При сильном развитии болезни происходит усыхание побегов, опадение цветков, деформация и опадение листьев, загнивание плодов. На Южном берегу Крыма развитие болезни начинается в конце мая и при благоприятных условиях длится до осени.<br />При высокой численности вредителей и массовом развитии заболеваний химические средства защиты целесообразно применять в фенофазы растений &quot;до цветения&quot; и &quot;после цветения&quot;. Против вредителей эффективны препараты золон, 35% к. э., фуфанон, 57% к. э., против рака — хорус, 75WG, в. г., серой гнили — топсин М, 70% с. п., мучнистой росы — фундазол, 50% с. п.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:18:21 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>После многолетнего опыта выращивания персикового сада я по ряду причин сделал выбор в пользу осенней посадки этой культуры, а также других плодовых культур и винограда. Мой сад находится в одном из центральных регионов страны, где зимы суровее, чем на юге, да и лето не всегда благосклонно к персикам. Саженцы всегда стараюсь высадить осенью, до морозов, чтобы они успели прижиться и укорениться до зимних холодов. За зиму, под воздействием осадков, земля вокруг саженцев уплотнится, корешки, проросшие до морозов, будут развиваться без повреждений и отклонений, исправно поставляя влагу и питательные вещества штамбу, молодым ветвям и почкам. Весной, с началом вегетационного периода, саженцы активно тронутся в рост. Не забудьте их весной обрезать, сформировать скелетные ветви из новообразовавшихся веточек, а если молодые веточки слабые, тогда летом, когда они подрастут и окрепнут.</p> <p>Для посадки необходимо подготовить ямы. На своем участке копаю посадочную яму размером 1 м Х 1 м Х 80 см, верхний слой почвы (чернозем) убираю в сторону, а глину под ним выкапываю и вывожу с участка.&#160; На дно готовой ямы горкой насыпаю смесь из чернозема, перепревшего перегноя (2 ведра на яму) и золы, которую затем присыпаю слоем чернозема без примесей (5—10 см). В получившуюся горку помещаю корешок саженца. По посадочной доске выравниваю глубину посадки (персики сажаю, чтобы прививка находилась на 5—10 см ниже уровня земли),&#160; засыпаю яму черноземом. Когда яма будет засыпана почти доверху,&#160; грунт утрамбовываю, начиная от краев ямы и до стволика. Затем выливаю под саженец 4—5 ведер воды — следующее лью только после того, как предыдущее впиталось в почву. Затем полностью засыпаю землей приствольный круг, штамб саженца укрываю землей на 30—40 см выше прививки. По обе стороны саженца втыкаю в грунт две узкие палки-подпорки и надеваю на них мешок из-под сахара. Саженец в нем как в чехле, а подпорки не дают мешку к нему прикасаться. Низ мешка пришпиливаю скобами из проволоки к земле или же прикапываю, чтобы его не сдуло ветром. С южной стороны в мешке проделываю небольшое отверстие — для поступления воздуха к саженцу, особенно если мешок двойной, с пленочной вставкой. В таком чехле молодому растению не страшны ни гололед, ни ветер, ни холод, ни вездесущие любители коры — зайцы.<br />Весной снимаю мешок с молодого деревца, провожу формирующую обрезку, затем убираю грунт от ствола на глубину прививки и делаю из него приствольный круг, который поливаю и мульчирую. Саженцы после посадки желательно обработать любыми фунгицидами от курчавости листьев, мучнистой росы и т. д.<br />Что касается весенней посадки, больших преимуществ не вижу. Весенняя посадка отнимает больше сил и времени, с саженцами нужно проделать много лишних манипуляций, а весной работы в саду и без этого достаточно. Многие садоводы хранят саженцы до весенней посадки в прикопе. Но и там деревца пускают тонкие корешки, которые врастают в землю и снабжают саженец питательными веществами. Тогда возникает вопрос, не лучше ли сразу посадить их на постоянное место в сад, а не держать в лежачем положении вместе с другими саженцами.&#160; Весной, извлекая саженцы из прикопа, корешки обрывают, что повторно травмирует растения (первый раз они травмируются, когда их осенью выкапывают и не пересаживают, а закладывают на хранение). При извлечении саженцев из прикопа обламываются не только корешки, а и ростовые почки. Ямы при весенней посадке сильно подсушиваются, даже если были заготовлены осенью. Еще один минус весенней посадки — нестабильная погода. Она бывает очень благоприятной, а бывает и наоборот. Могут на неделю зарядить дожди, во время которых о посадке не может быть и речи. При этом уже достаточно тепло и почки саженцев развиваются, не дожидаясь, пока деревья высадят в грунт. После посадки саженцев весной вокруг приствольных кругов образуются трещины, так как земля уплотняется и садится. По этим трещинам свободно гуляет ветер, подсушивая землю вокруг корневой системы саженца, да и сами корни тоже, что неблагоприятно отражается на состоянии растения. Трещины нужно заделать и мульчировать, а затем постоянно поливать приствольные круги. Делать формирующую обрезку слабого, только-только укоренившего растения нельзя, ожидать плодоношения к осени тоже не стоит.<br />Хотелось бы еще кое-что сказать тем, кто решил посадить молодые персики осенью и уже подыскивает саженцы на рынках. Будьте бдительны и терпеливы, не покупайте саженцы у кого попало. Число недобросовестных дельцов увеличивается с каждым годом. Такие продавцы не несут никакой ответственности за саженцы, купленные оптом в разных местах. Зачастую они не знают даже, что за сорта у них на прилавке, а иногда из пучка саженцев одного сорта делают несколько пучков и выдают за саженцы разных сортов. Я своими глазами видел, как продавали растения одного сорта, а на рекламной фотографии был изображен совсем другой сорт. Я уже не говорю о том, что посадочный материал без сертификатов и гарантий, свезенный в одну торговую точку из разных мест, может быть заражен чем угодно.&#160; К тому же, относительно здоровые саженцы, не переносящие инфекцию, далеко не всегда бывают нужного качества — их выкапывают в начале сентября и продают, не оборвав листьев. По правилам, саженцы можно выкапывать на продажу после первых заморозков, когда все листья уже опадут. Через них испаряется влага, растение подсыхает, а потом, после посадки, чахнет на глазах. Получается, что за такие саженцы деньги уплачены зря. А время, потраченное на их покупку, перевозку, посадку? Разве не обидно купить саженец, растить его, покупать препараты для подкормки и защиты, а потом обнаружить, что выросло совсем не то, что вы рассчитывали получить? Хочу напомнить еще об одной распространенной ошибке, которую малоопытные садоводы совершают при выборе посадочного материала. Не надо думать, что качество и здоровье саженца напрямую зависит от его размера, и большое двухлетнее или даже трехлетнее растение быстро приживется на вашем участке, покупайте стандартные однолетние саженцы. Не гонитесь за дешевизной, избирательность в покупке саженцев сэкономит вам много времени, здоровья и денег.&#160; Лучше всего покупать саженцы в государственных питомниках при опытных станциях, научных учреждениях или у проверенных, известных питомниководов.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:17:17 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Защита винограда в северных регионах Украины<br />Чтобы виноградные кусты всегда были здоровыми, необходимо создать для них благоприятные условия. Хорошо освещенный, правильно сформированный, подкормленный и политый, вовремя обрезанный и привитый куст будет чувствовать себя значительно лучше, нежели неухоженный. Желательно также применять препараты для внекорневых подкормок микроэлементами — кемиру, кристалон, миком, плантафол (новинка из Италии). Одним словом, здоровье винограда во многом зависит от качества агротехники на участке. Следующее условие создания здорового виноградника — правильный подбор сортов, поскольку комплексно-устойчивые сорта значительно меньше подвержены заболеваниям, чем старые, классические. К примеру, сорт Краса Севера хорош во всех отношениях, но, к сожалению, милдью на нем появляется еще в мае, когда на других сортах его нет и в помине, после чего заражаются остальные сорта. И наконец, третье важнейшее условие здоровья культуры — защита растений от вредителей и болезней, профилактика и лечение. Рассмотрим наиболее распространенные на севере Украины заболевания винограда и &quot;популярных&quot; вредителей, а также меры борьбы с ними.</p> <p>Милдью (или ложная мучнистая роса) — самая опасная грибная болезнь на виноградниках. Гриб милдью попал в Европу из Северной Америки в XIV в. и вместе с филлоксерой стал настоящей бедой для виноградарей. Но филлоксера не распространилась в северных областях Украины, потому что суровые зимы ее подавляют. Кроме того, в нашей зоне, в основном, выращивают устойчивые к филлоксере изабелловые сорта. Несмотря на то что за два последних сезона (2007 и 2008 гг.) климатические условия в Киевской области были неблагоприятны для развития милдью, игнорировать это заболевание нельзя. Развитию милдью способствует теплая и влажная погода. Достаточно утренней росы и температуры выше 11 °С, чтобы споры гриба поселились на нижней части виноградных листьев, а затем на зеленых побегах, соцветиях, гроздьях. Пораженные кусты теряют все листья, урожай нынешнего года, а также потенциальный урожай будущего года. Если растение поражено частично, лоза плохо вызревает, снижается ее зимостойкость. Первые признаки болезни — пятна (желтые на верхней стороне листьев, снизу покрытые белой мучнистой поволокой). По мере того как болезнь прогрессирует, они увеличиваются в размере, листья буреют и усыхают. Мол</p> <p>одые листья, соцветия, ягоды до созревания также сильно поражаются милдью. Болезнь особенно поражает сорта европейской группы. Европейско-американские и европейско-амурские гибриды обладают высокой устойчивостью к милдью.<br />В условиях Киева и области наиболее благоприятными для развития милдью стали 1993, 1999, 2000, 2004 и 2006 гг. Большое количество осадков и высокие среднесуточные температуры способствовали тому, что, начиная с июля, болезнь поразила чуть ли не каждый виноградный куст. Особенно плохо пришлось виноградному рассаднику. Поскольку чубуки в нем принято высаживать густо, они плохо проветриваются и освещаются, что обусловило быстрое развитие болезни. Поражены были даже относительно стойкие изабелловые сорта.<br />У виноградарей уже есть опыт борьбы с этим грибом. В первую очередь, необходим комплекс агротехнических мероприятий: подбор комплексоустойчивых европейско-американских и европейско-амурских гибридов — Гориздра 19, Тимур, Сфинкс, Монарх, Русвен, Белый КоКл, К-757, К-386, К-135, Буффало, Онтарио; грамотное и своевременное проведение зеленых операций, проветривание, хорошая освещенность подавляют развитие болезни.<br />Обработка 1%-ной бордоской жидкостью — экологически безопасная профилактика. Раствор для опрыскивания готовят следующим образом: в одной пятилитровой емкости с водой растворяют 100 г свежегашеной извести, в другой — растворяют 100 г медного купороса. В раствор известкового молока вливают</p> <p>раствор медного купороса (не наоборот). Опрыскивание проводят утром так, чтобы рабочая смесь попадала мелкими каплями на нижнюю поверхность листьев. Делать поверхностное опрыскивание виноградных кустов бесполезно, так как милдью селится и развивается только на нижней поверхности листьев. Обработку проводят, начиная с 3-й декады мая, при образовании 2—3 новых листьев делают следующую. Последний раз опрыскивают в конце августа. На протяжении всей вегетации грозди и листья с нижней стороны&#160; должны быть покрыты раствором. Можно защищать виноград от милдью и другими контактными препаратами — купроксатом, чемпионом, хлорокисью меди.<br />Если есть возможность, лучше использовать системные препараты, такие как ридомил, арцерид, строби, сапроль, акробатт и другие. Для надежной защиты на протяжении длительного времени достаточно провести поверхностную обработку кустов одним из этих препаратов. Желательно обрабатывать кусты за 3—4 часа до дождя, за это время препарат проникает в ткани растения и начинает действовать. При этом он защищает даже прирост, который появится через две недели. Из всего перечня наиболее эффективен, на мой взгляд, системный препарат контактного действия ридомил (50 г средства на 10 л воды), который защищает растение от гриба на протяжении 15—18 дней после обработки. Для полноценной защиты достаточно 2—3 обработок за сезон. Первую обработку проводят в конце июня, все последующие — через 20 дней после предыдущей.<br />Оидиум, или мучнистая роса винограда, поражает растения в знойную и сухую погоду. До прошлого года на севере Украины даже не знали, что это за болезнь. В Крыму я просил виноградарей показать на растениях симптомы этого заболевания. А в 2008 г. оидиум во всей красе проявился и у нас. В начале июля на неспелых ягодах и молодых л</p> <p>истьях на верхушках побегов образуется белый мучнистый налет, листовые пластинки сворачиваются &quot;лодочкой&quot;, листья прекращают рост и в дальнейшем осыпаются. Пораженные ягоды также прекращают рост, осыпаются или гниют, появляется специфический запах гнилой рыбы. Оказалось, что в северных регионах наиболее подвержены этому заболеванию сорта Рошфор, Тимур, Нектария, Прозрачный, Тузловский великан. Относительной устойчивостью обладают сорта Монарх, Памяти Хирурга, Ксения, Новый подарок Запорожью, большинство изабелловых сортов. Меры борьбы с оидиумом просты и доступны каждому — виноградник опрыскивают коллоидной серой, скором, топазом, строби (дозировка и сроки обработки указаны в инструкции, приложенной к каждому препарату).<br />Бактериальный рак — инфекционное заболевание, распространенное на виноградниках, которые растут на тяжелых, влажных глинистых почвах. Болезнь также поражает виноградник при безграмотной его обрезке, когда штамб и рукава сильно затенены листвой. Бактериальный рак проявляется на штамбе и на корнях в виде небольших светло-коричневых наростов. Позже они увеличиваются, поверхность становится зернистой и приобретает черную окраску. У больных растений нарушается водоснабжение, ослабляется рост, плохо вызревает лоза, образуются мелкие хлорозные листья. Сильнее всего от бактериального рака страдают молодые растения, поэтому закладывать рассадник нужно на легких почвах, придерживаясь ротации. Пораженные саженцы выбраковывают и сжигают. Сильно пораженные кусты плодоносных виноградников обрезают, удаляя многолетние рукава, раковые наросты снимают скребком, зачищенные места смазывают керосином. При внесении препаратов для подкормки важно не допускать избытка азотных удобрений, которые содействуют развитию болезни.<br />Виноградный клещ — насекомое длиной 0,14—0,16 мм, живет на листьях, образуя на верхней стороне листа бугорчатые вздутия, которые с внутренней стороны листа густо покрыты ворсинками. В результате повреждений нарушается процесс фотосинтеза листьев. На гроздьях клещ видимых изменений не вызывает. Зимует он под чешуйками почек и в трещинах коры, весной переходит на поверхность почек, после развития последних селится на нижней поверхности листьев. На протяжении года дает несколько генераций. Развитию клеща содействует сухая жаркая погода. Больше всего от действий этого вредителя страдают сорта Надежда УкрНИИ, Кеша, Виктория, Юбилей херсонского дачника. Самое эффективное средство борьбы с клещом — опрыскивание кустов коллоидной серой, неороном, БИ-58, конфидором.<br />В завершение обзора средств по защите винограда следует отметить, что защита должна быть комплексной, то есть перед опрыскиванием в баковою смесь можно заливать препараты против болезней и против вредителей, туда же добавляют внекорневые подкормки. Информация о совместимости препаратов обычно содержится в инструкции к их применению. Можно успешно использовать современные очень эффективные многокомпонентные препараты (например, Микаса, Кабрио Топ), обладающие активным действием против 4 болезней одновременно.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:16:07 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>В последнее время в Украине садоводы-любители обратили внимание на такую культуру, как хурма. И это вполне оправданно — хурма значительно отличается по химическому составу плодов от наших традиционных плодовых культур и дополняет их по своим целебным свойствам. Ее плоды отличает высокое содержание калия, железа, йода, а также каротина, витамина С, пектина и других биологически активных веществ. В них почти отсутствует кислота и грубая клетчатка, поэтому плоды хурмы можно использовать в лечебном и диетическом питании при болезнях сердца, органов пищеварения, печени и щитовидной железы. В нашей стране популярны два вида хурмы — хурма восточная (это ее плоды продают на рынках), хурма виргинская и их гибриды.</p> <p>Родина хурмы восточной — центральный и северный Китай, где она произрастает в горах в диком виде на кислых почвах при 1000 мм осадков в год и при абсолютных минимумах температур (около —18 ° С). У себя на родине хурма — очень распространенная культура, по площадям и валовым сборам занимает второе место после цитрусовых. Ее выращивают во всем Китае, за исключением трех северо-восточных провинций. Ассортимент хурмы насчитывает 2000 сортов, которые различаются между собой не только по вкусу и размеру плодов (достигают массы 500 г), а и зимостойкостью, а также длительностью вегетативного периода и глубиной биологического покоя. На территории бывшего СССР ей отлично подошли климатические условия Черноморского побережья Кавказа и еще нескольких регионов, близких к нему по температурному режиму. В Украине наиболее подходящие условия для нее сложились на Южном берегу Крыма. Некоторые садоводы весьма успешно культивируют хурму восточную и за его пределами. Например, в Керчи, Феодосии, Севастополе, г. Вилково Одесской области, где она без повреждений выдерживает кратковременное понижение температуры до — 20 ° С. И тем не менее, хурма восточная наиболее продуктивна именно на ЮБК, с его частыми и глубокими зимними оттепелями. Хотя она хорошо приживается, растет и плодоносит (при условии правильного выбора подвоя) в некоторых очень теплых областях и за его пределами.<br />Родина хурмы виргинской — восток США, от субтропиков Флориды и Мексиканского залива до Великих озер с их весьма прохладным климатом. Эта влаголюбивая культура растет при 1000—14000 мм осадков в год, на кислых почвах (pH 4,8—5,5). В целом, ее наиболее зимостойкие формы выдерживают без повреждений понижение температуры до —30…—35 ° С. Даже в Украине при более-менее благоприятном уходе (обеспечении влагой) она без повреждений выдержала морозы до — 32 ° С (сорта Меандр, Вебер и др.). У нее большое дерево — до 18 м в высоту, диаметр ствола до 40 см. Она быстро растет, ежегодный прирост может достигать 1 м. Сеянцы начинают плодоносить на 5—7-й год жизни, привитые сортовые растения — на 4—5-й год после посадки. У полностью созревших (размягченных) плодов прекрасный вкус (лучше, чем у хурмы восточной), но они долго не хранятся. Существенный недостаток хурмы виргинской — мелкие плоды (массой 20—60 г) со значительным количеством (до 8 шт.) крупных семян. Характерная особенность, значительно осложняющая ее использование в качестве плодовой культуры, - осыпание веток, как мелких однолетних, так и более взрослых, даже ослабленных полускелетных и скелетных. Чтобы свести осыпание к минимуму, хурму необходимо регулярно обрезать: в молодом возрасте — с укорачиванием длинных приростов, а в продуктивный период — для омоложения.<br />Тем, кто решил выращивать хурму виргинскую, необходимо помнить, что -30…—35 ° С выдерживают самые зимостойкие формы северного происхождения. Южные имеют длинный вегетационный период, в условиях нашего юга плоды у них не вызревают, а морозостойкость их невысока. В Украине они серьезно подмерзают уже при — 20 ° С. Поэтому к выбору сорта нужно подходить весьма осторожно. В большинстве случаев хурма виргинская высокоурожайна. Есть у нее множество сортов, которые различаются формой, размером плодов и временем созревания.<br />В 50-е годы прошлого века ученым А. К. Пасенковым в Никитском ботаническом саду был получен межвидовой гибрид хурмы виргинской (мать) и хурмы восточной (отец), соединивший в себе зимостойкость первой и крупноплодность второй — Россиянка. В почвенно-климатических условиях Украины он без повреждений выдерживает понижение температуры до — 27 ° С и после этого плодоносит, а его плоды при хорошем уходе достигают массы 100 г и могут сохраняться в соответствующих условиях до 2 месяцев, они мало- либо бессемянные. Гибрид высокоурожайный, может умеренно плодоносить даже без опылителя, плоды успевают созреть в северных регионах (например, в Киевской области). На сегодня Россиянка — самый зимостойкий сорт хурмы, вполне пригодный для хозяйственного использования&#160; в нашей стране. Его успешно выращивают также в западных, некоторых центральных и даже северных областях Украины.<br />В Никитском ботаническом саду А. Н. Казас после свободного опыления Россиянки хурмой восточной получил сорт Никитская бордовая. Его плоды бордовой окраски, массой до 120 г, очень вкусные, красивые, малосеменные. Сорт без существенных повреждений выдерживает кратковременное понижение температуры до —24…—26 ° С. Но для плодоношения ему необходимы опылители. В г. Феодосия Ю. Е. Богдановскому из потомства Никитской бордовой удалось отобрать несколько сортов с повышенной зимостойкостью и достаточно крупными плодами. Наибольший интерес из них представляют Гора Говерла и Гора Роман-Кош. Эти сорта переносят кратковременное понижение температуры до —24…—25 ° С. Плоды Горы Говерлы созревают в третьей декаде октября, достигают массы&#160; 270 г, бордовой окраски, очень вкусные, сохраняются до февраля. Этот сорт, по мнению многих садоводов, — один из самых лучших сортов хурмы вообще (по размеру и вкусу плодов), даже среди крупноплодных незимостойких форм хурмы восточной. Плоды Горы Роман-Кош созревают к началу ноября, достигают массы 250 г, имеют желтую окраску, сохраняются до середины января. Оба сорта высокоурожайны, но нуждаются в опылителях.<br />Изучив характеристики сортов, можно сделать выводы, что в Украине для культивирования доступны хурма восточная, хурма виргинская и их гибриды. Наиболее зимостойкие сорта хурмы виргинской можно выращивать почти на всей территории Украины, за исключением холодных севоро-восточных и восточных областей, где абсолютные минимумы ниже — 35 ° С. Для культивирования хурмы на территории Украины нужно выбирать сорта с коротким вегетационным периодом и ранним созреванием плодов. Наиболее зимостойкие сорта хурмы восточной, такие, как Нитари, Тан-Кан, Костата, Украинка и другие, можно выращивать вне ЮБК только в немногих наиболее теплых микроклиматических зонах Одесской области и причерноморских районах Крыма на подвое, а еще лучше на штамбе или скелете зимостойкой хурмы виргинской. Но в самые холодные зимы и даже в умеренно холодные, но с длительными и глубокими оттепелями, зимние повреждения не исключены.<br />Наиболее интересны для хозяйственного использования на юге Украины сорта гибридного происхождения. Имея более высокую зимостойкость (на 3—8 ° С), чем самые зимостойкие сорта хурмы восточной, они вместе с тем почти не уступают им по размеру плодов. А это значит, что самые крупноплодные из них (например, Гора Говерла) можно гарантированно выращивать в АР Крым, вне ЮБК, в тех регионах, где сорта хурмы восточной периодически подмерзают, и с некоторым риском в причерноморских районах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Сорт Никитская бордовая достаточно зимостойкий, чтобы расти и регулярно плодоносить в вышеуказанных областях и даже севернее, за исключением экстремальных условий. А зимостойкую Россиянку можно выращивать в АР Крым, Херсонской, Одесской и Николаевской областях, с определенным риском даже севернее.<br />Чтобы растения прижились и вступили в плодоношение, нужно индивидуально выбирать сорт и привой для каждой местности (лучше всего на штамбе или скелете хурмы виргинской) с учетом климатического режима. Эта культура, не будучи особенно требовательной к плодовитости грунтов, очень требовательна к их влажности, она хорошо переносит переувлажнение&#160; и высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, она менее солестойкая, чем остальные культуры. Хорошо переносит жару при наличии влаги в почве, но неустойчива к воздушной засухе как летом, так и зимой, поэтому ее нужно размещать в защищенных от ветра местах. Хурма светолюбива и плохо переносит затенение, для хорошего плодоношения ей необходимы опылители и регулярная нормирующая обрезка.<br />Но, несмотря на перечисленные нюансы, хурмой заниматься стоит. В условиях Украины, как и у себя на родине, оба вида хурмы (и виргинская, и восточная) и их гибриды мало повреждаются вредителями и болезнями, поэтому практически не нуждаются в обработке химикатами. А это удешевляет уход за хурмой и позволяет получать экологически чистую продукцию. Хурма очень урожайная. Все сорта рано вступают в плодоношение и быстро его наращивают. Собранные в конце октября, плоды в домашних условиях при влажности воздуха 80—90% сохраняются у хурмы виргинской — до 1, Россиянки и Никитской бордовой - до 2—2,5, Горы Говерлы и Горы Роман-Кош — до 3 месяцев.</p> mybb@mybb.ru (Антонина) Mon, 18 Mar 2013 13:13:48 +0400 https://floraprice.narutoforum.ru/viewtopic.php?pid=28#p28